Согласно науке торцевание более чем на 0,5мм. недопустимо по причине того, что торец клапана закален током высокой частоты. В тоже время весь интернет торцует и вроде как беззаботно ездит! Вопрос к практикам, как на самом деле? Во первых мои клапана по длине изначально отличаются от табличных (10-11см.) (кстати еле нашел данные длины клапана. Может не правильно, подскажите, какая их длина по заводским параметрам??) на + 3-4мм.! Во вторых на торцах наблюдается выработка, а значит о точной регулировке клапанов в дальнейшем речи быть не может. Отсюда и вопрос....

эээ...
а у тебя седла в голове, случаем, не просажены? чегой-то я с таким первый раз сталкиваюсь...

Нет. Это явно видно! Очень заметно возвышены. Голова по ходу до меня вообще ремонта не видела,потому в ней нет ничего живого, как я прихожу к выводу. Да и просадка то тут не причем. Если держим клапан в руке и он должен быть по длине 11см.. Измеряем. 11,4! И так все.

Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:


Да это еще чего!. Мне попадался обзор, где купили комплект новых клапанов, так там ни одного клапана одинакового по длине небыло!!!

От пары рокер-торец клапана точность регулировки не сильно зависит по сравнению с парой кулачек распредвала- рокер. По этому не критично.
Да и диапазон регулировки клапанов очень большой и разница в длине клапана тоже не критична. Пишут, что желательно рокер должен быть под 90гр к оси клапана, но только как это измерить не известно.

когда я капиталил двиг, я брал СМ-овские клапана (не реклама)
встали нормально....

так-то должно быть 112 (+0,5) мм

по идее, хода регулировки должно хватать, там достаточно большой диапазон. а вот то, что торцы съедены - это плохо. значит клапан был зажат и не прокручивался, как положено, а работал исключительно в одном положении...

48rus
Ок! Это хорошо что все это не кретично!


Во блин! Как разнятся данные то! У вас данные откуда? Надо записать ,что б при покупке новых ориентироваться. Информация прям секретная Не могу в интернете точно найти. Вот нашел одну табличку и то источник воще не авторитетный.

Похоже на то. (движек б/у, я не эксплуатировал, взял под восстановление) Фаски многих в основном выпускных клапанов темного цвета, получается что они не дозакрывались.

111+/-0,1мм

Выработка торца клапана происходит не потому, что клапан зажат, а потому что двигатель много времени работает на пониженных оборотах. Ч сейчас не помню, начиная с каких оборотов клапан начинает вращаться вокруг своей оси. Но что-то очень большая цифра указывалась в статье. Так что неизвестно, что лучше: получать выработку на торцах клапанов этак к 150 тыс. км, или гонять движок на больших оборотах.

выработка,клапана замерять.

Vodila7
Что еще не измерено?

Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:


Для впускного. И 110 для выпускного по таблице взятой мной с интернет магазина. Будем считать это истиной!

Ну и "контрольный выстрел" по клапанам. Есть ли смысл шлифовать фаски если раковин нет? Достаточно будет притирки?

Если проблема только в этом, притирать. Но быть внимательльным когда клапана засунуты в голову. Ни один в КС не должен выпирать.

длина клапана взята со старой книжки по шестерке... для классических блоков ваза - она унифицирована

Понятно! +- пол метра на большой стройке значения не имеют Диапазон регулировок позволит по моему и пару сантиметров вывести?!

Около сантиметра, примерно )))))

Лишь бы клапаны закалены были надфилем торцы проверяй )))

Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

Клапана обязательно притирай по мануалу, и вручную, а то есть деятели, которые шуруповертом притирают.

Плюсом, если уж сильно много двиг б/у, то я б и направляющие заменил клапанов. В таком случае, развертка направляющих и седел обязательна, как и притирка....

В ручную опыт есть. И приспособа. А чесно говоря думал дрелью попробовать! В чем засада то?

Ну да. Направляющие в хламину, буду менять. Разворачивать смысла не вижу. Тело клапана 7,98. Диаметр новой втулки 8,04 итого зазор 0,06! Монтажный зазор для новых клапан-направляющая 0,02-0,06, допустимый износ до 0,15. Вроде так! А прирезать конечно буду. Собираю денежку на набор зенковок!

В свое время я притирал, пользуясь ручной дрелью. взял негодный клапан, ополовинил его шток. Приклеивал к притираемому клапану на битум. Делал дрелью несколько вращательных движений по часовой, потом против часовой.

Развёрткой новые втулки после запрессовки надо проходить обязательно. Они при запррессовки "ужимаются" на несколько соток. Клапан может клинануть.
Да и седла отзенковать потом обязательно - для соблюдения срочности новой втулки с седлом.

Притирать вручную потому, чтоб лишнего с отфрезерованного седла не снять. Там надо то буквально пару вращений, а с дрелью можно передать какую либо сторону - и зенкуй заново....

Сначала забить втулки, а потом зенкануть? Удачи!
Никогда этим не занимался потому что после замены втулок в этом не было никакой необходимости. Прекрасно притирка выбирает несоосность. Клапан - гибкий вал с патрончиком на конце - дрель. На все 2 часа с перекурами. Даже втулки не развертывал, обходился притиркой. Вымывать пасту потом сложно, но последние 5 лет никаких работ с ГБЦ, нет необходимости. Зенковка проблемная операция, можно запросто за новой ГБЦ отправиться. Без раковин на седлах ей лучше не заниматься. А удалить шероховатости во впускных каналах ГБЦ, занятие более благодарное.

Только так и не иначе.
И еще одна обязательная последовательность операций- это запрессовка направляющих клапанов(втулок) а потом фрезеровка ГБЦ(при необходимости) .

48rus, я наверно плохо понимаю. Без видимых причин зачем зенковать? А фрезеровать? В плоской части КС и так металла мало. Стремно как-то. Я почему справшиваю, потому что собирать новый мотор буду зимой из разных деталей с разными примочками.

При замене направляющих,как не крути центрование клапана к седлу нарушится. Затем.

Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:


Да седла то вроде как покрепче клапана. На сколько помню при усердной притирке у меня в клапане углубления пошли, а седло как было зеркальным так практически и осталось!

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:


Ну уж не знаю Я несколько вечеров притерал. Давно это было,но такое не забудется

+1
И никто не заставляет снимать с седла клапана миллиметры- окружность получилась без "разрывов" и хватит. Другое дело сам инструмент- развертка дорогой, для одного ремонта покупать не хочется.
Кстати полоска от притирки пастой седло-клапан отличается от полоски седло-развертка- поэтому и кажется, что окружность полная- а на самом деле нет.
А фрезеровать ГБЦ- это для газа, я снял 1.2мм.

Нафига усердно-то притирать?!
Там, когда отзенкуешь, пару вращений достаточно для притирки. Сразу по звуку притирания слышно...

Второй момент, как уже сказано - после замены направляющих - зековать обязательно, как раз для центровки направляющая - клапан - седло...
Если направляющие не меняются - можно только притиркой обойтись, и то, смотреть по месту надо...

Третий момент.: нафига голову фрезеровать, если к этому нет показаний?! раковин там, или голову повело от перегрева...
Для газа? - смысла нет.
Перебранный руками движок с качественными запчастями и так выдает компрессию, соответственно степень сжатия, гораздо большую, чем вышедший с завода.
Для увеличения экономичности на газу? Тоже смысла не вижу в экономии на 1 литр газа по сравнению с нефрезерованной головой.
Пример, по Екату, чисто городской режим 1-2, иногда 3 и уж совсем редко 4 передача, ну не где здесь разогнаться: бензин 14-15, газ 15-17 литров. Трасса: бензин 11, газ 12-13 литров. С учетом того, что я в крокодила загнал раму и переварил пол из тройки целиком + вибро-шумки 50 кг... Авто стал килограмм так на 150-200 тяжелее...

Не... Дело, конечно ваше, но я уже стольник после капиталки прошел, и собираюсь пройти еще раза так в два-три побольше, и туда не лазить

Как раз для газа и надо.
Цифра степени сжатия входит в формулу КПД двигателя. Газ горит быстрее чем с меньшей степени сжатия.
У меня среднегодовой расход (считаю эта цифра самая информативная- тут и запуск зимой и буксование и т.д.) меньше 10л. Годовой пробег 30т.км.
Когда фрезернул ГБЦ появилась детонация на газу- пришлось пружинки в трамблере сжимать как было для бензина.

ну... ты не забывай, что постоянный полный привод, да еще и увеличенная масса - это постоянный "жор" горючки
я ж знал, на что иду

на классике у меня у самого и без фрезеровок выходила десятка по городу ))))