Типичный ответ быдляка зассавшего подъеды после "Клинского"

Дураков на Руси на 100 лет припасено!(с)Особенности нац...

Rivet, видимо ты тесно общаешься с быдляком в подъездах, раз так хорошо знаешь типичное его поведение.

Люблю вечерком выкинуть парочку из подъезда...
На вопросы они отвечают в том же духе что и ты!

ты им тоже задаешь вопросы, типа нафига им масло в двигатель лить?

а ваще, предлагаю срач закончить. И если у тебя есть, что конструктивного сказать по поводу несовместимости моего двигателя и указанного масла, то я внимательно читаю....

У меня есть что сказать... потому в самом начале задал вопрос - для чего лить указанное масло в двигатель 15, тебе вопрос показался тупым, и ты считаешь нужным лить то что ты льешь - можешь острить дальше!

ОК.
Для начала я решил в новый двиг лить сразу синтетику, т.к. она способствует долголетию движка, насколько я знаю. Дальше, выбор мой пал на бренд Кастрол. Выбрал оптимальный вариант - магнатек 5в40. Но на первом То оказалось, что такого в наличии нет, а было 10в60..тогда оно называлось что-то типа Спорт. Мастера сказали, что хуже не будет точно. Потом подсобрал информацию, понял приблизительно, что чем выше максимальный индекс (типа 40 или 60), тем у масла выше способность не становиться жидкой "водой" при высоких температурах и нагрузках. А чем нижний индекс ниже (10 или 5), тем масло меньше густеет при низких температурах. Исходя из этого решил зимой юзать 5в20, летом 10в60, ибо в пробках московских двиг постоянно около 100 градусов нагрет.
Собственно, я не гонщик и основную часть пробега провожу в московских пробках, кручу двиг обычно не выше 5 тыс. Но на трассе обороты у меня часто держатся около 4 тыс, т.к. в коробке главная пара 4,1.
Вобщем, основная причина - это сохранение ресурса.
Про то, что наши движки недостойны такого масла, часто слышу. Но не разделяю этого мнение...ну и сказывается субъективная любовь к машинке.

Ник0лай
Тока без обид.
Напомнило про рекламу порошка: "А если нет разницы, то зачем платить больше?"
Есть деньги лей лучшее, нет денег....
У меня машина сгниёт быстрее, чем выработается ресурс движка.

Rover_61reg, дело в том, что моя машина сгниет не скоро, т.к. тут я тоже меры принимаю. И продавать ее через год я не планирую. Так что движок мне нужен живым и максимально долго.
А насчет разницы - вовсе не факт, что ее нет. Она есть, тока почувствовать ее мы сможем во время капиталки.
Меня больше интересуют не голословные фразы типа "зачем платить больше", а конкретные факты, чем такое масло может быть вредно этому двигателю. Кое-кто рассказывал про допуски и отложения.

А у нас всегда так: любое отклонение от среднестатического вызывает мягко говоря ...споры. И лить масло для форсированных моторов в 21083(11) двигатель- мне кажется...нецелесообразным. Полусинь - и менять в зависимости от режима эксплуатации.
Попробую привести пример (может неудачный) - если оплётку руля инкрустировать алмазами, то руль не будет проскальзывать (увеличится коэфициент трения). Т.е. цель должне оправдывать средства. Имхо

Rover_61reg, а если попробовать с точки зрения экономики посмотреть на замену масла в двиге.
Меняем мы его примерно через 10 тысяч. Какую долю средств за этот пробег берет на себя масло? Так, навскидку, если ничего у нас не сломалось за этот пробег, то хотя бы на бензин мы потратим в пределах 20 тыс рублей. Смотря где катаемся, пробки или трасса, манера езды, какой бензин льем (кстати, я тут снова выделюсь, т.к. заливаю Лукойл экто 95, а не 92й на самой дешевой колонке в своем районе) и т.д. Но минимум штук 16 на бензин уйти обязано. Ну и вот смотрим, на фоне 16-20 тысяч какую долю занимает масло за 800р или за 1400р(цены докризисные, т.к. щас этот кастрюль 10в60 подскочил аж до 1700, цуко).
По-любасу, каждый решает сам такие вещи для себя. Равно как и литье ставят или не ставят, равно как и тюнингуют авто. Ведь при продаже деньги, потраченные на тюнинг, не вернешь, а литье радует тока глаз и греет душу.

Ты прав в том, что лить масло, предназначенное для мощных импотных моторов в стоковый двигатель ТАЗа - это слишком. Но если стоковый двиг моего ТАЗа пройдет на этом масле тысяч на 30-50 больше, то я буду считать, что все не зря.
А щас можно долго спорить...

Не надо меня по9е6ывать, я на форуме не живу
Теперь по теме...

Зачем нужно масло – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя.
Основной параметр - вязкость масла – способность оставаться на поверхности внутренних деталей и при этом сохранять текучесть

Вязкость – устанавливается тестовым путем по SAE - Общество Автомобильных Инженеров США(Society of Automotive Engineers)

Масло рекомендуемое ВАЗ, я не беру марки производителя, поговорим именно о параметрах, имеет значение по SАЕ 30-40 согласен?
Про 50, тем более 60 ни слова!!!

Для БОЛЬШИНСТВА гражданских двигателей кинематическая вязкость масла составляет 9-14 сСт(в честь дяденьки Стокса) при температуре 100гр по Цельсию. - это масла с коэффициентом в конце 30-40.

Масло с коэф 60 имеет..... 21-26 сСт на прогретом двигателе, и наших 100градусах!!!

Не плохая разница в 10 единиц?

В итоге получаем что при нормальном режиме эксплуатации, температуре в пределах 80-105(105 предел для исправного инжектора) вязкость масла 40 и 60 будет отличатся практически в 2 раза!

Такое масло не будет успевать смазать все пары трения с той частотой, как того требуют циклы, то есть не будет доходить до частей нуждающихся в смазке вовремя.
А теперь представь как не хватает масла двигателю при запуске например при +10 - вязкость то при этом будет еще выше, а смахка еще хуже!
Как следствие - большая скорость прогрева двигателя чем при менее вязком масле, повышенный расход топлива, забив масла хим. продуктами , низкотемпературные отложения, как результат - снижение ресурса двигателя!!!

Поэтому, я и спросил, не являешься ли ты гонЩиком Париж-Дакар???
Там на авто идут дикие нагрузки, системы охлаждения имеют другую конструкцию, а так же двигатели могут работать с повреждением этой системы. Следовательно рабочая температура доходит до 130-150 град, что есть обычными условиями для движка в том климате и условиях эксплуатации - масло с индексом 60 будет иметь вязкость которую ты имеешь на обычном движке, но в режиме до 100гр, что собственно и требуется для хорошей работы в экстремальных режимах!!!

То что после гонок движок идет в переборку думаю упоминать не надо???

Так что если движек тебе нужен живым максимально долго... покупай что нибудь типа 5W40 10W40, меняй масло во время, будем надеяться что оно не паленое и будет счастье тебе и двигателю...
Не надо лить то, что изначально не предназначено для твоей машины!
Кстати - на сервис ты имеешь право приезжать со своим маслом!

Я на 99 катался на мобил полусинь 10W40, смена каждые 10-12 тыс, с пробегом в 130 тыс машина из Москвы ушла, клапана регулировались 1 раз на 1ТО, больше в движок никто не трогал и никаких проблем не было, хотя машина была боевая и с доработками.

Так что, без обид, но, лучше денежку сэкономить и купить девушке или жене цветочков иль в кино сводить, чесн слово

ЗЫ На тот же Ниссан Скайлайн льют 10W40 и проблем не знают.

Мля, вам то хоорошо... а мне масла 16 литров надо

Rivet, инфы ты выдал прилично. Есть над чем подумать.
Для начала вопрос в лоб: ты считаешь это масло для данного движка бесполезно или вредно?

Вообще, вызывает сомнения, что двиг(понятно что спец двиг) может работать при температуре 130-150 градусов. Точнее, что охлаждающая жидкость при этом не будет кипеть. Ну да ладно, тут я не компетентен.
Зачем только такое масло для дакара продается у нас повсеместно? Видимо, на нем ездят всякие там иномары с многолитровыми движками. Но у них же рабочий температурный диапазон не дакаровский, а те же самые 100 градусов. Тогда зачем им такая вязкость? У них детали лучше подогнаны, зазоры должны быть поменьше, значит при 100 градусах густому маслу туда добраться труднее должно быть. По логика разве не так?
Еще такой моментик - если вязкость эта кинематическая играет такую высокую роль, то ведь в непрогретом движке(около 40 градусов) она у "правильных" масел бывает 50,60 и даже 80 с лишним стоксов. Это получается, что масло вообще никуда не попадает нормально, пока мы прогреваем моторку до рабочей температуры?

да все правильно, на многие ино ща льют вообще 5/30 с нуля, до 2/3 срока службы двигателя. 10/60 нужно если валишь все время в красной зоне, а для штатной езды нафига оно нужно? А что касается вязкости, то не забывайте, что например в ГРМ оно подается методом разбрызгивания, и более вязкое конечно там будет в меньшем количестве. А при старе при холодных температурах играет роль первая цифра, и в мороз 5-40 будет жиже чем 10-60. Да и двигатель 95% своей жизни работает при рабочей температуре, а не в вечном холодном обмороке

Ник0лай

Отвечу на часть вопросов, если вечером вернусь по раньше - более открыто опишу!

По моему масло 10W60 для нового движка вредно!

То что касается спортивного двигателя - он отличен по конструкции + условия эксплуатации при которых температура воздуха выше 50 град, соответсвенно и охлаждением другое, с помпой на высоких оборотах то же не все так просто - подробно позже...

Масла указанной вязкости можно использовать и в изношенных движках, а не только в спорт версии. Но ИМХО тут уж все зависит от засранности движка и режима эксплуатации, можно и капиталку ускорить!

На не прогретом движке, и вообще при холодном пуске имеем самый большой износ! В следствии чего и не рекомендуют сразу выводить двигатель в режим с высокими оборотами.

может быть, нужно после минимального прогрева начинать ехать, чтобы побыстрее прогрелся двиг и масло пришло в нормальное рабочее вязкостное состояние?

А как ты смотришь на другую крайность - 0w40? Есть минусы для использования в качестве всесезонного в Москве?
Хотя бы от 5w40 кастроловского отличается тем, что это уж полнейшая синтетика.

Продолжаем!



Начнем с того, что температура кипения изменяется с изменением давления. при 0 атмосфер вода кипит при 6гр, при чуть больше 1атм - 100. 2 атмосферы - 120. За счет плотности антифриза, температура может быть еще выше.
Таким образом 130 градусов величина реальная!
Но, возникает другая проблема - обороты двигателя могут доходить до 10 тыс.
Насос при высокой частоте вращения может не справиться со своей основной задачей - прокачать требуемое количество жидкости через систему охлаждения. Причина в кавитации: давление на входе в насос при большом расходе жидкости, соответствующем высокой частоте вращения крыльчатки насоса, падает, и жидкость на входе "закипает".
В дополнение устанавливают электронасос.

Таким образом охлаждать только штатным методом становится не реально!
Дополнительно используется система с "сухим картером"

Как это работает... в виду того что в обычной ситуации масло хранится в поддоне, а, возьмем те же гонки "Париж-Дакар" машина перемещается в пространстве достаточно активно и в определенный момент масло может просто "стечь" в сторону от масло приемника и маслонасос прогнал через себя всего 10% от необходимого количества масла, а это при высоких оборотах совсем не гуд!!!

Чтобы масло поступало в двигатель постоянно, делают так. Масло поступает в систему из отдельного маслобака, проходя через нагнетающий маслонасос. Далее, детали и узлы двигателя нуждающиемся в смазке, масло сливается в картер(емкость его в разы меньше стандартного), откуда через откачивающий насос подается через масляный радиатор и после этого обратно в маслобак.

Таким образом кроме системы охлаждения в привычном смысле применяется масляное, одновременно являющееся смазывающим.

Вот собственно и требуется масло работающее с более высокими температурными параметрами и кроме прочего имеющее присадки позволяющие сохранить свойства масла в таком режиме эксплуатации!

Мы и получаем - обороты двигателя выше на 3,5 тыс оборотов относительно штатных систем. Температура выше, давление в системе выше, за счет доп насосов которые и на низких оборотах прокачивают масло на много лучше.

Ну и о варианте когда какая то система может дать сбой - мы говорили выше... Это опасно, но, в щадящем режиме добраться можно.



Кроме двигателей работающих в экстремальных режимах есть....убитые двигатели... Собственно для них тот же мобил делает масла 10W60.
Но, ИМХО то же надо заливать осторожно, как бы капиталку не ускорить.

На счет многолитровых иномарок, тот же Гелик 55АМГ катается на... 5W40
Кто именно из продающихся массовых авто пользует по заводской рекомендации 10W60 попробую уточнить в ближайшее время.




А каким образом ты определишь минимальный прогрев если используется масло 10w40, температура воздуха +5?
По идее можно ехать сразу, но прогретая то она по лучше идет, согласен?
Плюс к этому масло отходившее 500 км и например 8000 то же имеет не много другие параметры.
Я по возможности жду когда обороты упадут до 1000.

Относительно 0-5-10W по SAE, современному, не путать с SAE 300 97!!!
0 -40
5 -35
10 -30
15 -25
Вот теперь смотри, ты давно помнишь Москву с -40?
Из того что помню я -27 зима 2005-2006, просто сестра работала на избирательном участке, надо было ночью ехать забирать, бортовая система показала такую температуру.
Так что для нашего региона платить за 0 смысла особо не вижу, согласен?
5...ну, если денег не жалко, то, ну может быть, да еще и так что бы быть готовым ко всему.
10... в тот момент когда было -27, у меня как раз был залит мобил синтетика 10W40, завелся без проблем. Что дальше с этим авто было не знаю, поменял с пробегом под 58 тыс на новый холодильник

Холодильник как уже писал желает 5W30

Так что, решать тебе... в принципе вот такие дела

Rivet, се вроде ясно. Пасиб за полезный ликбез

ЧИсто ИМХО насчет 0w-40. Дело даже не в вязкости, а в том, что Edge позиционируется кастролом, как типа зе бест. А для своей телеги всегда хочется чего-то лучшего. Во всяком случае, продавать ее в обозримом будущем я не планирую, поэтому стараюсь по мере возможностей делать ее "под себя" и надолго. Собственно, из-за этого и повелся в свое время на 10w-60, т.к. думал, что для пробок самое оно.
Для убитых двигателей, логично, но дороговато брать такое масло, если двиг у тебя уже готовится отойти в лучший мир
А именно вязкость 0....пусть даже -20. Ну просто запас будет. Ведь оно же быстрее и лучше прокачается при холодном пуске, чем 5 и тем более 10. Стало быть движка проживет подольше.

Такс..как обещал авто с заводской рекомендацией 10W60
Alfa Romeo GTV 3.2 V6, у младших моделей есть вариант c 0-40
Ferrari 512 TR, F512M, но, с вариантом использования 0-40
Porsche 911, опять же с вариантом замены.

НО!
Даже с вариантами замены, кроме параметров до и после W
Надо учитывать Класс API и ACEA

А/В - моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей. В эту категорию вошли все разработанные ранее классы А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных). На сегодняшний день существует четыре класса в этой категории: A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04.

С – новый класс - автомасла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих последним ужесточенным требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4 (в редакции 2005 года). Эти моторные масла совместимы с катализаторами и сажевыми фильтрами. Собственно, именно нововведения в европейских требованиях к экологии и стали причиной реконструкции классификации ACEA. На сегодняшний день существует три класса в этой новой категории: С1-04, С2-04, С3-04.

Е – моторные масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. Эта категория существовала с самого введения классификации (с 1995 г.). В 2004 году произведены косметические изменения, добавлены 2 новых класса Е6 и Е7, а также исключены два других, устаревших класса.

Для авто у которых возможна замена 10W60 на 0-40 и тд, менее 60
большая часть - С

я лью мотюль 5w40, за первые 10 тыс всю грязь отмыло и движок чистый. Крутится отлично.

Подскажите пжлста, вот машино досталась мне 10ка карбюр 99г с пробегом 188 тык.. что лить в данный раритет?

А что раньше было?

Esso ultra 10w40

Ну и лей дальше!
Чего мудрить?

да пробег большой уже,может какое специальное масло нужно , хз .

Масло есть?