ВАЗ 2106. На горячем двигателе (т-ра охлаждающей жидкости 80-90 град.) начинает мигать лампа заряда аккумуляторной батареи. При включении электровентилятора отопителя лампа гаснет (при выключении снова мигает). Поменял регулятор напряжения и реле контрольной лампы заряда - не помогло. Где может быть неисправность (в порядке убывания вероятности)?

Перезаряд. Меряй напругу. Посмотри аккум на предмет выкипания. Чисть массу РН и аккума.

...забыл. Скорее всего провод идущий на РН от замка хиленький! Проверь напругу на нем! Сильно сажает. девяностопудов

да у меня тоже такая фигня была - это точно как тебе и сказали ПЕРЕЗАРЯД я проверял тестером на АБ. Мне оъяснили что срабатывает защита т е перестает идти заряд АБ и поэтому лампочка и маргает. Что тебе посоветовали это все верно но и еще проверь все предохранители и почисть их контакты мне помогло. Удачи.

Такая же фигня была.. Выличилась чисткой контактов и подтягиванием ремня генератора.. Удачи.

Вот ремень в данном случае тянуть ни к чему. Пусть вначале напрги все промерит.

Была такая же фигня, оказалось виноват предохранитель с виду целый, контакты окислились. Замена и зачистка контактов все вылечила.

Спасибо за ц.у.
АКБ не выкипел. Массу РН почистил. Обнаружил оплавленный предохранитель обогрева заднего стекла (он у меня в доп. блоке предохранителей почему-то под N5). После замены предохранителя напряжение нормализовалось (на АКБ - 12.06 в, на РН (15) ? 11.63 в; на холостом ходу на АКБ ? 13.94 в, на РН (15) ? 13,84 в).
Однако, при включении обогрева заднего стекла сильно нагревается предохранитель (клавиша выключателя обогрева тоже греется). Напряжение на входе в стекло ? порядка 9.7 в.
Где в ВАЗ 2106 находится реле обогрева заднего стекла? И как искать дефект?

Столь малое U говорит либо о плохом/окислившемся контакте. либо о тонких проводах. Устрани - эф-ть обогрева возрастет. Где рэле стоит не знаю, т.к. у себя ставил сам (21061 1999 г.), хотя использовал клавишу задней противотуманки и какоето рэле, которое валялось в гараже в углу(марка не установлена) - и ничего не греется. Ток 6 А. На счет предохранителей. Была статья "За рулем"- береш блок ножевых предохранителей от 3110(стоит рублей 150), по схеме смотриш и нужные предохранители паралелиш путем спаивания (от слова "паять") соответ-х ножек с предварительным их сближением с помощью плоскогубцев. Все проводки по порядку сдергиваеш со старого блока и ставиш на новый старый выкидываеш. в волговском 13 гнезд. хватит на все иеще останется. точки крепления одинводин. сам блок окуратный, не мешает, не видно ваще. Сам ставил на двух машинах. Что такое отсутствующий контакт просто забыл. пред-ли есть разных наминалов от 7,5 до 32 А. Вобщем, это один из тех шагов . который превращает ВАЗ в машину.

очень интересно

21063. 1988год выпуска. Подобное явление наблюдается почти постоянно. Основная причина кроется в регуляторе напряжения. При полной зарядке аккумулятора происходит уменьшение тока через обмотку возбуждения генератора и как следствие срабатывает реле контроля зарядки. В вашем случае нагрев двигателя до 80-90 градусов свидетельствует о том что машина после пуска достаточно поработала, а генератор зарядил использованную энергию аккумулятора. Все используемые регуляторы ведут себя аналогично, единственно могу сказать все зависит от аккумулятора. Наличие дополнительного вольтметра возможно снимет ваши вопросы. Есть еще подозрение на перепады напряжения в проводах между РН и генератором.

Откуда такие выводы ???????
Никакого уменьшения тока через обмотку не происходит! С чего вдруг??? Точно так же как и срабатывания реле лампочки! Любое срабатываение реле при работающем двигателе - сигнал о неисправности (исключение пожалуй ХХ + потребители, да и то не факт!). В данном случае, повторюсь, симптомы перезаряда! Проверить просто, вылечить тоже проще "недозаряд".

перезаряд однозначно

У меня тоже мигает, но после того, как машина часа 2 работает...при этом слышно даже как чтото тихо стучит (когда лампа мигает), т.е горит, а потом тухнет и слышен звук..мож коротит где? а где?

Отвечаю Serge.
При заряде аккумулятора на машине постоянным напряжением (именно такую функцию выполняет РН) по мере роста напряжения на аккумуляторе происходит уменьшение его зарядного тока. Наступит момент когда напряжение на аккумуляторе и напряжение выдаваемое генератором сравняются. И в этом случае будут происходить отключение обмотки возбуждения генератора и как следствие срабатывание реле контроля. Я на такое явление уже не обращаю внимания. Есть вольметр и я контролирую есть зарядка или перезарядка. Есть еще одна версия. Проложить отдельно общий провод непосредственно к генератору от РН и отказаться от так называемой массы.

В корне неверное трактование принципа работы РН. РН срабатывает не в какие-то определенные моменты времени, по происхождении того или иного события, РН работает ПОСТОЯННО! Если отключить РН - напряжение на выходе исчезнет, подать напряжение возбуждения на обмотку напрямую - на выходе гены будет больше 15 вольт! Вот РН и держит напругу в заданных пределах, постоянно подпавая/отключая напряжение на обмотку возбуждения. Все это происходит с большой частотой.
Теперь по теме:
1) у автора - перезаряд. Только в этом случае лампочка зарядки с реле (на новых авто его давно уже нет!) начинает МИГАТЬ! (хоть и нигде не задокументировано, если не ошибаюсь!).
2) Твой случай тоже не редкость (и у меня такой был) - по мере прогрева зарядка падает. Можно в принципе и забить, если, она не исчезает насовсем, но задуматься стоит. Как я боролся с такой проблемой уже писал, можно поискать.

То что РН работает постоянно это согласен и подразумевал в предыдущем сообщении. Применяемые РН электромагнитные или электронные выполняют одну и ту же функцию. Предпочтение электронному, там имеются 2 светодиода , которые сигнализируют о наличии напряжения на РН и напряжения которое поступает на обмотку возбуждения. Суть поднимаемого вопроса автора : мигает, а при включении нагрузки (вентилятор) не мигает. Автор не написал мигает или нет при движении с какой скоростью, включены лампы ближнего, дальнего света. Это все вместе с катушкой зажигания потребители энергии генератора. Причем чем больше обороты тем больше идет потребление катушкой зажигания. В хрестоматии на машину один ответ в данном случае-генератор не вырабатывает достаточное напряжение, что приводит к срабатыванию сигнализации.

To happyandry:

Ищи горячий предохранитель - в его цепи и коротит

Все правильно, все сходится: при включении мощного потребителя напряжение падает, перезаряд, а соотв. и мигании лампочки пропадает. При недостаточном напряжении лампочка не мигает, а горит.

Могу высказать свою версию происходящего.
1. Причина перенапряжения (одна из возможных, но наиболее вероятная в данной ситуации) - недостаточное напряжение на входе РН. Почему именно она? А потому, что на холодную все ок! По мере прогрева напряжение падает. Почему? Ведь сопротивление проводника не должно увеличиваться при разумном нагреве. А тут в роль вступают их величество КОНТАКТЫ. Возможные участки (как уже отмечалось: предохранители, распред. коробка, замок зажигания (!) и ... другие потребители, подключенные параллельно к этому участку цепи. Т.о. напряжение на входе РН упало, он это заметил и поднимая напряжение на обмотке генератора (читай во всей цепи) пытается поднять его на входе, но просадка напряжения на участке ЗЗ, РК - не дает это сделать до нужного уровня! Вот и получается - в цепи напруга выше нормы, а на входе - мало! Замечу от себя, в моем случае причина оказалась....в катушке зажигания! Как раз она и является дополнительной нагрузкой, подключенной параллельно цепи ЗЗ->РН. По мере прогрева начинала терять сопротивление - сажать на массу. ВО как!

Все вышесказанное относится к генераторам с внешним возбуждением. (как раз такой у автора).В случае с новыми (т.н. восьмерочными) генераторами с самовозбуждением ситуация резко меняется! Во время работы движка гене абсолютно наплевать на напряжение подводимое к обмотки возбуждения извне - у него своя запитка. В этом случае, при тойже ситуации зарядка будет в норме! Но...Но согласно штатного вольтметра и лампочки (подключенной уже последовательно к ЗЗ, в новой схеме реле лампочки отсутствует!) напряжение будет ниже положенного. Это мы зачастую и наблюдаем. Получается зарядка есть, на лампочка бледно горит имеено всилу вышесказанного. Т.е. с генератора напряжение теперь уже идет, а вот на участке цепи РК->ЗЗ->лампочка(+вольтметр) падает! Теперь баланс напряжения обратный. Разницы в пару-тройку вольт достаточно, чтобы лампочка начинала бледно так гореть. Казалось бы ничего страшного - зарядка-то есть, но...теперь уже не хватает напряжения катушке зажигания ибо она находится в той же цепи! В этом просто убедиться, при пуске горячего, чуть постоявшего движка - от схватывается только после выключения стартера (стартер офигнная нагрузка+падение напруги в цепи катушки - искра слишком слаба). Хотя если падение напряжение небольшое, сей косяк может и не вылезать. В этом случае можно и забить, только бы вот проводке дальше не поплохело.

Вывод из всего вышесказанного: смотреть проводку. В первую очередь разъемы: в распределительной коробке, замке зажигания и пр...
Уф. Вот написал-то! А Сколько я до этого всего доходил опытно-научным путем

To Serge!

Скажи, Серёга..
Из своего опытно-научного пути - как вообще правильно смотреть проводку и электрику в машине мерить: куда втыкать концы тестера; когда что (U, I, R); что при включенном зажигании; что последовательно (концы в разомкнутую цепь), что параллельно? А то ХЗ как найти КЗ или плохой контакт.. Вот, например, у катушки зажигания сопротивление изоляции на массу д.б. не менее 50 Мом - как это проверяется? И есть ли для авто схема с указанными параметрами, как для телевизора - где сколько и чего (в, а, ом) должно быть?

Уф. Это на несколько листов. Ну если вкраце...
1. Для измерения напряжения тестер в режиме вольтметра подключаем всегда параллельно цепи. В авто один вывод к участку цепи с измеряемы напряжением, второй на массу.
2. Для замера падения напряжения тоже самое, только оба конца к началу и концу участка, на котором замеряется падение напряжения.
3. Соотв. напругу меряем при вкл. режимах (смотря чо надо) - зажигании или запущенном движке.
4. Для замера силы тока тестер в режиме амперметра включается в разрыв цепи, но...Но это редко надо, да и опасно - токи в авто офигенные, тестеры к.п. не расчитаны на токи больше 10А, потому надо быть аккуратным. Но смысла в такого роде замерах особого не вижу, разве что замер потребляемого тока в дежурном режиме (ну если допустим аккум после длительной стоянки сильно раряжается).
5. Сопротивление проводника меряем как падение напряжение, только в режиме омметра, сопротивление изоляции - относительно массы, как при замере напряжения в цепи, опять же режиме омметра.

Я бы на твоем месте вначале почистил массу РН, если не помогло, включаем зажигание и меряем напряжение вначале на аккуме, затем на входе РН относительно массы конечно же. Уверен разница будет. (это если мерять напряжение напрямую. Можно мерять падение. Тогда один на плюс аккума, второй на вх.РН. Вольтметр разницу и покажет!)Если больше вольта - тогда дальше копаем, ищем где он теряется (меряем до замка зажигания, после и пр.). Главное выяснить причину, а как устранить это уже проще.

Забыл, у тя ж только когда прогретый...т.е. все вышесказанное надо делать когда зарядка мигает.

Ну и конечно в самом начале надо промерить зарядку при включенном движке и убедиться, что дело именно в перезаряде. На прогретом движке, когда начинает мигать лампочка два вывода вольтметра на аккум. Больше 14.3В? Убедился? Тогда тут же меряй на РН как описано выше.

Т.е. вначале все лучше проделать при заведенном движке. Если все сходится - спокойно искать падение при выключенном движке и вкл. зажигании, но пока "все не остыло" ;)

Еще раз говорю: причину перезаряда искать проще, чем недостаточной зарядки. Чаще всего все же, дело оказывается в плохой массе. Ну и РН первым делом поменять, чтобы знать, что дело не в нем (ибо стоит копейки!)

Сопротивление изоляции катушки меряется просто: один щуп на любой из выводов первичной обмотки, второй на массу катушки. Потом также со вторым выводом первички. Сопротивление изоляции должно быть МОМы. Первичку - оба щупа за клеммы катушки. Должно быть чо-то ок. 3 Ом кажись.

Серёга, причину перезаряда я уже нашёл ? замыкание в контуре обогрева заднего стекла (плавится предохранитель). И даже устранил ? не включаю обогрев. А вот как найти место КЗ (популярно, для невежд)?