Считаю обязательным инструментом в гараже (и не только в гараже) - лебёдка. Вопрос приобретения готовую - сейчас не проблема. А вот будет ли она соответствовать вашим потребностя .........? Например: использовать для орокидывателя, для ремонта двигла т.д. Для обыденных работ, то что перечислил выше, одна тонна гузоподъемности - достаточно. Но как то крутить ручку у ручной лебёдки не современно. Хотя чаще ручная надёжней. Особенно червяк.

Сподобился, купил не дорогую (5 тыс) 12 вольт, 1,2 тонны. Очен понравился вес - 8,5 кг, функции: электрический реверс, шлицевая муфта быстрого роспуска троса и крайне не большие габариты. В комплекте силовое реле (для проводного дистанционного управления).

Разочарование наступило когда разобрал. Что подсказало - разбери. Некоторые силовые детали сделаны из силумина. Вот уж воистину - сделано рус - сделано с Н-кратным запасом прочности. Здесь строго на пределе. И долговечная эксплуатация - под вопросом.

Попытаюсь хоть как то увеличить запас прочности -



Снимаем на токарном четыре мм из 6,5 толшины шлицевой ступицы и на 8 М5 вставляем стальныю шайбу. Ручками и треугольным напильником нарезаем зубья и получаем -



Считаю это место пожалуй самым ненадёжным - устранили.

Полнота вставки вала в эту шлицевую част - залог надёжности. А индикатора полноты вставки заводом не предусмотрено.

Устраняем - в ручке шлицевой муфты сверлим отверстие и сверлим отверстие и нарезаем резьбу в центральном вале шлицевой муфты. После сборки в резьбу вворачиваем бол - который и будет выполнять функцию полноты включения.




Ну и общий вид.



Хоть как то сдержать трос на барабане от спутывания витков без нагрузки - вставил в направляющие кусок транспортерной ленты с продольной прорезью. Силовое реле и разъем кабеля питания и ДУ закрепил на корпусе мотора.

Осталось испытывать в разных делах. Если у кого есть опыт эксплуатации данного девайса - неплохо бы озвучить.

Для прокачки тормозов "в одну харю" слепил такой девайс

А так он выглядит в работе

Конструкция и испорченные детали, я думаю, понятны из снимков. Можноиспользовать и как ручник

Клаssик
Два таких старых амотра лежат, тоже давно думаю сделать.
Он у тебя зафиксирован только хомутами?

Клаssик
Два таких старых амотра лежат, тоже давно думаю сделать.
Он у тебя зафиксирован только хомутами?

MG_And
Да, только хомутами. Сначала хотел уголок приварить на пруток под болт, но поставил два хомута - все держится. На всяк случай еще один накрутил (у меня их много ), а винтовые ставить - жаба задушила.

На этом, в основном, остановлюсь. Конечно это компромисс между моими условиями: вес и габариты. Мотор от проф. рубанка 3ф. 220в 850вт 3200 об. Натяжение ремня - поворотом статора мотора (смещённый центр). Если колекторный от предыдущего варианта весил 3,5кг, этот в три раза больше. Конечно тот мотор что стоял у меня на этом компрессоре первоночально весил 24кг - то 9 кг это прогресс. Общий вес, без чемоданчика с конденсаторами (3,5 кг) - 20,5 кг. Запуск очень даже устойчивый. Так что поищу или выточу шкиф на компрессор меньшего диаметра и из алюминия. Да и на весе сэкономлю. Из тонкой нержавейки сварю два маленьких рессивера. С верху и снизу - по месту. И на этом успокоюсь.

А не проще ли купить набор, где крышечка на бачок+шланг+штуцер на колесо? И просто открывать штуцера по очереди, не бегая для подкачки педали.

Если про способы, то есть ещё более простой. И покупать, и избретать ничего не надо и в одну х...ю и озвучивалось на форуме многократно. Но это совсем другая тема.

Может для MITSUBISHI PAJERO SPORT V6 без этого (покупать) никак.
Но для ВАЗ ......

zlexx
Ключевое слово здесь - "купить". А старые газовые пружины есть у многих. Тема "Сделай сам", а не где что купить. Спецприспособления заводского производства, несомненно, удобнее, но они стоят денег, которые жалко отдавать за одноразовую в год операцию. Может моя идея (как и многих других в этой теме) кому-то пригодится.
P.S. Jedem das seine

Я вот тоже замутил компрессор, из мотора от холодильника и огнетушителя на 5 л.
Имею аэрограф, поэтому для меня самое то... для подкраски!
(Качает до 6 бар.)

Извиняюсь не в тему - вопрос. На фото компрессора для аэрографа торговый фильтр, видел на фото форумов неоднократно, а теперь сам вопрос:
- фильтрующий элемент, стоящий в нём внутри, (по виду - стакан, цвет - латуни) - на сколько он долговечен?
- краник для спуска конденсата - специально изготовлен с утечкой воздуха или это брак изготовления?

Причина вопроса: купил такую ерунду, как мне кажется, заплатив 800 руб, а теперь из за, как подозреваю, крайней недолговечности, даже и ставить не хочу. Воистину реклама великая вещь. Хотя есть военное, маде ин СССР, отделитель, охладитель, осушитель - но вот не удержался.

В своё время купил центробежный пылесос с аналогичным фильтром - фильтр выкинул после второй чистки

Для лебёдки (См. выше) - сетевой блок питания.

URL=http://www.radikal.ru][/URL]

Потроха

URL=http://www.radikal.ru][/URL]

Внешний вид

Схема примитивная. Трансформатор с четырмя обмотками 12вольт намотанных 2 мм проводом. Обмотки включены со средней точкой и паралельно. Почему со средней точкой - два диода на 160 ампер. Если мост, то пришлось бы ставить четыре диода. А это займёт много места. Да и лишний вес. Т.е. чисто из соображений гобаритов и веса. Хотя конструкция получилась не лёгкая.
Корпус - половина корпуса безперебойника. От него же взяты силовые разъёмы для питания лебёдки. Предусмотрено два провода от силового разъема для подключения внешнего аккумулятора. Т.к. ситуации могут быть разные и пиковые нагрузки могут превышать мощность выпрямителя. Сейчас заметил производители практикуют такую схему включения. Т.е. паралельно выпрямителю ставят АКБ - именно для пиковых нагрузок. Он одновременно будет и заряжать АКБ.
Кстати выпрямитель - мощьное готовое зарядное для автомобильного АКБ.

Прочитал посты по болгарке
Чтобы не закусывало гайку

И ещё одна хитрость проверенная временем ... На образивных дисках , с одной из сторон на центральном отверстии , имеется алюминиевый бондаж . Так вот , при установке диска , поверните его так , чтобы диск был обращён к гайке (прижимной шайбе) стороной без алюминьки . Случаев закусывания гайки практически не будет .

В связи с наступающей зимой . Подогрев двигателя ТЕНом в рубашке охлаждения двигателя . ТЕНы выпускаются и рподаются практически для любых марок отечественных авто . Устанавливаются вместо заглушки в блоке . Но речь не об этом . На инжекторных ВАЗах 9го и 10го (с восмиклапанником) семейства доступ к единственной пригодной для установки ТЕНа заглушке , перекрыт кронштейном модуля зажигания



Переделал его и установил горизонтально







Так чтобы заглушку не перекрывало и можно было установить в блок ТЕН

Самый простой, достаточно эффективный, дешовый подогрев. (там где есть 220)
С учётом предложения АРКАША данный тип подогрева будет доступен и ещё один мотор.

За предложение по балгарке - спасибо. Если чесно - после переделки корпуса редуктора (значительно мощьнее узел фиксирующий диск для отворачивания) - проблемы ушли. И стараюсь всётаки пользоваться не создавая ударных нагрузок.

,,Решение: из толстого алюминия (8-10мм) в тисках и напильником изготавляются фигурные вставки:,, - это вообще то не про закусывание, а про ремонт.

Да и вообше возврашаюсь, максимально где возможно, к газовому резаку (в сов время). Если перевести на деньги, в стационарных условиях, примерно будет то же. А болгаркой так - по мелочам. Да и не всегда болгаркой сделаешь то что можно горелкой.

FIXIR
Сколько нуно давления для покраски? а тоя тоже собираюся делать компрессор, только у меня мотор от промышленного холодильника.
З.Ы. Поршень на доске сам рисовал?

Баязет
Поршень... нет, это наклейка.

Для аэрографа 1-2.5 бара рабочее давление. А вот для покраски пистолетом даже не знаю.
ИМХО маловато будет.

Вообще у меня до 6-7 бар качает. (дальше страшно)
Но производительность мотора маленькая.
Т.е если выставить 4 бара, то пистолет выдует этот воздух, и придётся опять ждать пару минут пока накачает.

От промышленного холодильника... это зашибись.
У меня товарищь тоже делал из такова.
Он купил какойто маленький пистолет. Миниджет называется вроде.
Сопло 0.5 мм.
Но в покраске так и не использовался. (только на заборе баловались)
Но ИМХО если делать компрессор для себя, чисто навсякий случай, подкрасить. То это самое то!
Главное ресивер побольше, литров на 15 минимум!

Кстати, от промышленного мотор... им ещё можно и мовилить наверное.

Вот над этим я и задумался буквально вчера, может заняться обработкой машин в гараже

От бытового холодильника у меня остановился на 12 атм, от промышленного на 16 атм, но тут зависит от конденсатора.

Первый раз в этом году поставил на опрокидыватель, а зря - пошел дождь. Но сфотографировать успел:








Идеально, конечно, ползун сделать замкнутым на шарнире. Это будет удобнее при сборке. Первоначально я его замкнутым и сделал но при подъеме угол в месте трения ползуна, относительно вертиеального упора, меняется. Сначало пытался подрезать наружний нижний край - мало. Пришлось разрезать и разогнуть совсем. А если это место выполнить шарнирно - будет то что надо.

Деревянный брусок - страховка.

Вообше про страховку: что то нужно и в процессе подъема. Например - в упорной трубе насверлить отверстий по длинне и по мере подъема переставлять арматурину. Тогда и брусок не нужен будет и в процессе подъёма страховка. Это конечно самое простое. Если подумать можно и более удобную страховку придумать. Но это будет сложнее.

У многих есть проблема зафиксировать положение гаражных ворот в открытом положении. Делается чтобы не дать закрыться воротам в самый неподходящий момент, например когда заезжаешь в гараж на машине. Кто-то ставит лопату в упор, кто-то створки зацепляет за стену и т.п.
Я предлагаю упоры, которые легки в изготовлении и очень практичны. Мне нравится.

В рабочем состоянии


Шарнир, можно изменять конструкцию по своему усмотрению


В сложеном состоянии, ворота закрыты. Вместо магнитов можно сделать какие-нибудь зажимы.

+1000 у меня похоже сделано,что удобно-это в процессе открывания просто опустил упоры и они сами в конце хода ворот фиксируются.А самое главное всегда спокоен за произвольное открывание.Маленькое дополнение(если можно)я у себя не затачивал кончики упоров ,а наоборот оставил чистый срез,нагрел до красна на паяльной лампе и остудил в отработке,в итоге за почти 5 лет они сохраняют острые кромки,что препятствует скольжению по бетону.

Этого и я добивался

kentavr
У меня еще проще сделано. Я для фиксации использую шпингалеты (которые используются для закрывания ворот). В землю забил трубки и усе

1 трубку надо периодически чистить
2 у меня бетон, так что забить трубку проблематично
3 ворота не закрываются от ветра в любом открытом положении