FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

как минимум ресурс авто заложенный заводом выхаживает элтра( вообще не трогали его. только диод для повышения напруги втулил)


125 тыс наблюдаю на машине батиной.


так шта имхо на звание "г-о" никак не тянет


или чо , удачный екземплер попалсо

Тоже Элтра стоит года четыре как. Вроде норм. Единственное что напрягает, в дороге проблематично починить. Ну ничего, всегда привозил домой. Тьфу три раза.

Надеюсь .

Вылезла проблема, при первом запуске на холодную появляется ошибка 0563, повышенное напряжение. БК показывает 14,6 . потом падает при нагреве до 14.2 . если запускать с ближним, ошибки нет. Ошибка не стабильная, но периодически появляется. Таблетка и мост нового образца от шнивы Калуга. Раньше не было такого, в начале лета поставил январь 5.1 и вот сейчас эта ошибка. Аккумулятор новый. Регулятор был изношен, после замены все тоже самое. Где рыть?

Logis по диагностике в эбу какое напряжение кажет на холодную?


Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:

http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=53041

может и больше, я то по бк напряжение смотрю, а на компьютере может и больше

Заменил январь 5.1 на свой старый Бош, ошибки исчезли.
На январе постоянно вылетали дк, детонации, и высокое напряжение.
Но напряжение при запуске все таки высокое. Понаблюдал. после ночи, при запуске плавно набирает 14,8в., потом по мере прогрева падает до 14.2в. Все таки это норма или нет? По жаре раньше не замечал более 14,6в. Все это по БК смотрится.
Думаю что все таки эбу кровь пьет ибо уже паянный и микросхемы в него ставили из других неисправных блоков.

Logis
ну в принципе.....
берём два первых попавшихся РН
http://orbita.su/catalog/item/regulyator-napryazheniya-mnogofunkcionalnyy-844-3702-57
http://orbita.su/catalog/item/regulyator-napryazheniya-889-3702-56
у одного верхний порог 14,75, у другого 14,6.
то есть 14,8 это скорее перенапряг, но нужно мерять.

На улице стало холодной, напряжение выросло при холодном старте бывает уже 15.2. Присутствуют пульсации, на холостом мерцает подсветка, в такт подвывают бензонасос, мотор печки и вентилятор радиатора. Регулятор поменял, конденсатор поменял, завтра буду подкову менять, отпишусь. Может есть какие мысли у кого.

Logis, ты напругу всё так же по БК контролируешь?


Померяй её цифровым тестером прямо на клеммах аккума и сравни с показаниями БК. Если будет сильно меньше - ковыряй массы, особливо массу ЭБУ.
И это, аккум сильно старенький?

Вечер добрый.Прошу прощения за глупые вопросы,но мало опыта в этом деле((
Машина у меня пол года и сколько акуму не знаю.Но ситуация такая-если машина постоит суток трое,то при заводке трещит стартер.Раз снял аккумулятор и зарядил полностью зарядным-запустился мотор без всяких треском.А сегодня та же история-машину не трогал трое суток и при заводке трещит стартер.Но при помощи отвертки замкнул контакты и мотор завелся сразу(видел на ютубе).
Напряжение в сети при работе двигателя 3.9-14.1 без нагрузки.При нагрузке не проверял.Аккумулятор на вид вроде не старый.
Подскажите,пожалуйста,где несправность и как исправить?А то поездки на сто к горе мастерам достают-толкового ремонта нет,а только выбрасывание денег.

Треск стартера (втягивающее реле трещит) это разряженый АКБ. Начни с этого. Если ток больше, то ищи причину. Наиболее вероятная- неправильно включенная магнитола. При выключенном зажигании магнитола работает?

+1
Добавлю только к этому ещё возможно плохую (с большим сопротивлением, а значит "просадкой" напряжения) цепь от ЗЗ до втягивающего. Вот мега трактат на эту тему, в нём есть решения сей беды.... Беги за пивасом и чипсами.

АКБ новый, измеряю на клеммах. В принципе не страшно повышение, беспокоит то что стали подвывать в такт все электро моторы и сильно мерцает подсветка приборов. Подкова новая в запасе есть, как поменяю так и узнаю. Лишь бы обмотки все были в порядке.

1. ..овно РН
2. ..овно аккум (не выполняет роль сетевого фильтра)
3. ..овно массы.

Когда мафон полностью выключен,то при включении зажигании не включается.А вот если музыка была на паузе,то при заводке двигла включается музыка.
Парни огромное спасибо Вам за советы и что разжевываете мне прописные истины))

Когда мафон полностью выключен,то при включении зажигании не включается.

Ты не понял. Я спрашивал можно ли включить магнитолу при выключенном зажигании. Это тест на првильность её подключения . При неправильном включении некоторые модели на стоянке кушают очень много и как результат через 3 дня АКБ сдыхает.

В соседней теме про возбуждение генератора с подвигли на создание этого поста.
Вот мой генератор, обыкновенный штатный КЗАТЕ 80А. Исправно трудится уже 12 лет и более 190 тк.

На фото видно что он модернизирован по 5-ти пунктам, которые я рекомендую. Никаких открытий здесь нет. Все эти модернизации описаны на этом форуме в разных темах. Итак:
1. Имело место подгорание ближнего к болту В+ фазного вывода. Поджатие не помогало, и я его пропаял перемычкой. Затем все остальные. Паял припоем ПОС 40. Теперь "вылет", "пробой" силовых вентилей этому "гене" не грозит.
2. Выносной РН. Считаю что РН должен быть обязательно выносным, чтобы вносил термокомпенсацию напряжения не в зависимости от степени нагрева корпуса генератора, а в зависимости от температуры окружающей среды (электролита в АКБ).
3. Щеточный узел сначала долго работал (ну как у всех, со штатным РН) изнашивая середину контактных колец. Затем, подкладывая шайбы под ухи крепления РН (щеточного узла) я сместил зону износа колец вверх. Потом, путем подпиливания посадочных мест, опустил в нижнюю зону. Теперь опять, путем подкладывания набора шайб, рабочая зона контактных колец перемещена на верхний край. Уверен, что таким образом контактные кольца проживут до кончины этого "гены".
4. "Звездный вывод", задействование 3-ей гармоники номинально добавляет 10-12А. Обидно, что только на оборотах, когда повышенная токоотдача особо не нужна. Но КПД (экономичность) генератора повышается.
Если у вас мост для 115-120 амперных генераторов, где более мощные вентили, "звездный вывод" может быть и на диодах 35А, и даже на 20А.
5. Силовой болт В+.

Как видно, он без изоляторов и без всяких дистанционных втулок-проставок, закреплен на положительной подкове. Это тоже надо оценить.
И последнее. Подшипники в этом генераторе тоже родные. Думаю оттого, что я уделяю должное внимание натяжке ремня (он второй).
Предварительно натягиваю ремень добиваясь такой степени, чтобы при включенных потребителях и резкой подгазовке была бы легкая пробуксовка, визг. Затем затягиваю верхний болт крепления генератора, если визг сохраняется, ослабляю болт, подтягиваю на четверть оборота регулировочный винт и опять затягиваю оба болта крепления генератора. Дело в том, что многие не учитывают одну особенность десяточного узла натяжки ремня генератора, а именно - при затяжке верхнего болта крепления, генератор встает строго параллельно оси КВ двигателя, при этом, ремень дополнительно (после подтяжки регулировочным винтом) натягивается, зачастую излишне. Перетяг и приводит к быстрому износу подшипников.
ЗЫ. Про доп. массу на шпильку кузова - аксиома.
ИМХО, с такими доработками не надо никаких Бошей, СтартВОЛЬТов и т. п.

Я бы в подпаиваемых проводах сделал оголенные участки подлиннее и накрутил бы по паре витков на выводы и пропаял, а так, теоретически, пайка может "отпасть" и коротнет этот проводок на подкову...

дело не в том что БОШ это круто, БОШ это надёжнее просто нынешних Кзатэ, твой Катек ещё тех времён когда было хоть какое качество, с нынешними Катеками такой фокус уже не прокатит.
Зы не боишься сгореть с таким колхозом?
я к тому что

All Exx64
Dranik
Ваши замечания – по существу! Я их принимаю и рекомендую малоопытным пайщикам прислушаться к ним. Особенно, когда у вас нет припоя более тугоплавкого, чем ПОС-61.
А качеству своей пайки я доверяю. Тем более, что доработке этой уже лет 5, если не больше.

это с моей темы пошло видимо)
но по 3 пункту сложно согласится, как видно на моей картинке, подвинуть щетки не получится.

Алексей063rus
Ну дык, сначала проточи кольцы, чтобы канавок глубоких не было.

а, ну так то понятно)
я думал без проочки двигал,и норм.
хотя по правильному тоже протачивают на станке,и с допусками.
Лечге уж поменять кольца.