У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...

Насколько я помню, кроме замены музыки была еще и замена аккумулятора. Может, дело в нем?

Тема не совсем подходящая, но случилась бЯда.
Имеется генератор 2112 КЗАТЭ 80А, РН К216ЕН1 + спайка из 7 диодов 1N004, что давало при -20 15В, по мере нагрева 14,7. В последнее время напруга снизилась до 14,2В, сошлемся на потепление до плюсовой температуры.
Суть проблемы такая: крутанул двиг до 4,5к оборотов и неожиданно в этот момент пропал заряд с генератора. Загорелась лампа на приборке. Симптомы 1 в 1 как-будто слетел ремень с гены. Через 10 км остановился на заправке - ремень на месте, генератор крутится. Вместо спайки диодов сделал напрямую, заряд снова пошел. На хх - 14,4В но вот на 1500 оборотов уже стало 17-18В. Чтобы побороть рост напруги врубил всех потребителей и через неск минут заряд с генератора снова пропал. Еще через какое-то время лампа на приборке стала мерцать и тоже погасла. Проехал в итоге 40км на аккуме.
Думаю что наверняка сгорел РН, могла ли сгореть лампочка в приборке (она тоже влияет на заряд?)? И еще вопрос, РН крепится болтами с головкой на 7 или 6? До машины сейчас добраться не могу, а завтра с утра надо бы уже починить.
21114, 06г

Насколько мне известно, она нужна только для начального намагничивания гены (если даже без нее погазовать то гена начнет работать из-за всякой "остаточной намагниченности" и т.д.).

скорее всего менять РН.

З.Ы. Насчет 7-ми диодов чот не уловил - накуя 7 ? И вообще куда ты их впаял? 7 дидов никак не могли поднять напругу до 15в (если только РН давал вольт 12, но это бред какой-то)

7 параллеьно, потому что они рассчитаны на ток в 1А и дешевые и дают повышение на 1-1,4В. Не на первой машине так делаю.

Если мне не изменяет мой склероз (а он мне редко не изменяет )), то ток делится не совсем поровну при параллельном включении диодов из-за "плавающих параметров" полупроводников... Может открыться 1 диод (у которого напряжение открытия ниже всех остальных) и взять на себя всю нагрузку... Короче надежность такой схемы у меня вызывает сомнения Но это так, философия...

Опустим философию электротехники, 2 года пользуюсь такой связкой. Более интересен вопрос с тем, что сломалось в машинке

АКБ был заменён после того, как после установки мангнитолы начал разряжаться предыдущий аккумулятор, купленный кстати в августе 2001 с оптовой базы из только что пришедшей партии. С разгрузки забирал фактически. Новый, как написано выше, при покупке проверялся и по плотности и нагрузочной вилкой. Так что вряд ли это проблема АКБ

РН скорее всего.

ortodox
Да это был он

А подробнее про ваше творчество не могли бы написать , если можно в картинках

Вопрос по аккумулятору. Приора SE, куплена в начале августа 2011-го года. С завода установлен Аком-Стандарт 55 А/ч Ca/Ca.



Так получилось, что перед Новым Годом (2011...2012) попал в ДТП (не по своей вине), а с 01.01.2012 загремел в больницу с почечной коликой и провалялся там 3 недели. :-( Машина всё это время была на стоянке. Аккумулятор здОрово разрядился. Сразу после выписки погнал машину (завелась нормально, морозов тогда ещё не было) в сервис на кузовной ремонт. Там машину продержали неделю и окончательно посадили аккумулятор (7 Вольт было на клеммах). Забирал из сервиса - помогли завестись пуско-зарядным. Доехал до дому и сразу поставил акк на зарядку. Зарядка у меня нормальная - РАССВЕТ-2, до 18 вольт может выдать.



Так вот. Аккумулятор более 15.6В не заряжается (ток - 5.5А - 6А). Более того, когда постоит на зарядке более 7-ми часов, нагреется (не более +35С), начнёт "кипеть" (тоже не очень сильно), так напруга на нём падает до 15.3В.

Это сульфация?

У меня на предыдущей 9-ке был MUTLU MEGA CALCIUM 62 A/Hr. Так он до 16.5 - 16.7В в конце заряда был, кипел тоже очевидно - всё как и надо. Отработал 5 лет без единой претензии.

А с этим АКОМОМ что? Тренировка разрядом-зарядом восстановит ему силы (http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1606430&postcount=5)?

думаю да.
думаю частично.

Будет доставлять проблемы- поменять и не париться

неразу не видел чтоб до такого состояния АКБ разряжен был
согласен с
сам сей час пробую восстановить сильно разряженную батарею тоже 11го года.Призарядке ток упал почти до 0.8А а плотность не поднялась но и температура тоже. Может и походит батарейка ваша если плотность поднимется.

при подключении зарядного сразу стал "кипеть" аккумулятор- это что значит - он и не был разряжен?

эт ни основной показатель, заряженности , плотность основной показатель,

А куда пропала шапка с рекомендациями по заряду?

Торопов всё снес.
Здесь частично Коматоз восстановил :http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&highlight=

на холостом ходу и оборотах ближе к малым магнитола часто выключается и включается самостоятельно в пробках. На высокой громкости в свою очередь заметен некий хрип в колонках. В чем причина? Провода идут малого сечения на питание магнитолы, или акб не очень?

Smart
Здесь не гадалки, лучше оперировать цифрами: каково напряжение на генераторе/АКБ на ХХ?
На ХХ при включении карлосона?

Вот, нашёл ещё информации:

Режим станционарного разряда:
1. Включить нагрузку 0,2С (1/5 ёмкости) на АКБ
2. При достежении напряжения 10.6 Вольта, отключить нагрузку, ожидая поднятия напряжения выше 11.7 В
3. При поднятии напряжения выше 11.7 Включить нагрузку, удерживать до напряжения 10.6 В
4. При ожидании более 15 минут напряжение не поднимается выше 11.7 (без нагрузки) включить режим заряда.


Стационарный Заряд:
1. Первый этап - заряд током 0,1С (1/10 ёмкости) до момента достижения напряжения 14.6 Вольт (для сурьмистого 14.4 В).
2. Второй этап - удержание напряжения 14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1 Ампер.
3. Третий этап - удержание тока 1 Ампер, до достижения напряжения 16.5 Вольта, для Са. (для сурьмистого, 16.0 Вольта)
4. Четвёртый этап - удержание напряжения 16.5 Вольт, понижая ток, в течении 2 часов.
5. Пятый этап - по прошествии 2-х часов при напряжении 16.5 Вольт - отключение.

температура электролита:
1. Нормальная t электролита - с +20 до +35 С (при менее +20 С поднимается напряжение для разогрева электролита)
2. При превышении t +37 С - снижение тока заряда, на любом этапе, до уровня стабилизации температуры +35 С
3. При превышении t +40 С - немедленный переход в режим стэмбая (13.8 В, 0.001С), либо выключить ЗУ
4. При превышении t +45 C - немедленное отключение ЗУ


Стационарный Заряд производится
По алгоритму IUIoU - это порядок алгоритма
для жидкостных свинцово-кислотных 12-ти вольтовых АКБ (активная масса сурьмистого или Са составов)
1. I - стабилизированный ток - 0.1С, до 14.4...14.6 Вольта
2. U - стабилизированное напряжение - 14.4...14.6 Вольт, снижая ток
3. I - стабилизированный ток - 0.02С, до 16.0...16.5 Вольта
4. o - переход в режим хранения
5. U - Хранение, стабилизированное напряжение - 13.8 вольт, при токе 0.001С

вместо перехода в хранение 4 и 5 пункты заменяем на 2 часа при стабилизированном напряжении 16.0...16.5 В (снижая ток).

И ещё немного из удалённых постов:

Теперь смотрим, что пишут в инструкциях производители:

2.2 Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.



Рекомендуется применять для батарей, изготовленных по технологии Ca/Ca зарядное устройство, обеспечивающее в конце зарядки напряжение не менее 16 В.
Для АКБ АКОМ изготовленных по технологии Кальций(+)/Кальций(-) это предельное напряжение составляет 16,25 - 16,5 В



Что же такое «сульфатация пластин».

Мелкие кристаллики сульфата свинца во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлический свинец (негативная пластина) и PbO2 (позитивная пластина), составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь активных масс. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.

Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый
«ступенчатый режим»:
а. начинают зарядку током 0,1C20 (2 Ампера) ≈ 16 часов;
б. разряд батареи, например автомобильной лампочкой ≈ 100вт (8 Ампер) в течение 30 минут;
в. заряд батареи током 0,05C20 (1 Ампер) ≈ 24 часа;
г. разряд батареи (пункт «б»);
д. повторить пункт «в» ≈ 32 часа.

Как альтернативный вариант можно предложить следующее:

заряд током 0,1C20 ≈ 24 часа;
продолжение заряда током 0,05C20 ≈ 24 часа;
затем заряд током 0,5-1А ≈ 24 часа (до полного восстановления батареи).

похоже без мультиметра уже можно что-то предположить. На холостом ходу подсветка приборки едва ли видна что светится, если прибавить оборотов, а так же во время движения тоже- светиться как надо, при этом лампа зарядки в приборке на хх подсвечивается при выключенных фарах, если фары включаю, то лампа зарядки светиться намного меньше, почти незаметна становится. Подсвечивалась лампа по осени-менял диодный мост, неужели снова мост вышел из строя, или щетки все же, как выяснить?

вопрос, ставил вчера акб на зарядку( сдох скотина ) пузырило только 2 банки: 2-я и 5-я. остальные молали, по истечении 10 часов кипело только 3 банки, че аккуму писец пришел?

dmitrysdg
Напряжение на АКБ до зарядки, в процессе и после отключения?
Чем заряжаешь, каким током?

зарядник maxinter заряжал током 2 ампера. до зарядки было 12 в, после зарядки 13 даже через 5 часов после зарядки 13 вольт было. Мультиметр исправный. В процессе зарядки 13.5, 13.8 выше не поднималось вообще. Амперметр на заряднике показывал 15 ампер.
Помню зимой заряжал, напряжение было 13,9-14,8 вольт от начала до конца зарядки.