Всем доброго времени суток.Немного вводной информации:
ВАЗ 2110 8 Кл 2005 г
А проблема в следующем: расход топлива 13-15 литров на 100 км,долгий запуск и нестабильный хз
Теперь подробнее
Владею с зимы.Пока были морозы,утром заводилась с полпинка,но на прогретую приходилось крутить стартером 5-7 секунд.Расход топлива всё это время 13-15 литров.На хх мотор подтрушивает.Едет хорошо,чек не горит.С потеплением с полпинка заводиться перестала, теперь всегда приходится крутить подолгу стартером,НО иногда заводится с полоборота.
Если заглушить и сразу заводить - заводится с полоборота,но если постоит минут 15 - всё,крутить нужно долго.Расход топлива до 15 литров в "пенсионерском" режиме езды.
Как только заведётся - из выхлопной воняет бензином,потом запах уходит.
Раз зимой заводилась холодная хорошо,а прогретая плохо думал что датчик температуры неправильно даёт команды ЭБУ (показывает что мотор холодный и всё время богатит смесь )- заменил ничего не поменялось.Свечи,провода,дпдз,дмрв поставил новые - результата нет.
На диагностике всё нормально ( со слов диагностов)
И ладно бы что долго нужно крутить стартер,но расход!!!!
И бывает же временами что заводится с полпинка
Массы перечистил, дополнительные поставил.
Читал что при выходе из строя датчика распредвала такое может быть - заменил, результат нулевой.
Обратил внимание что при скидывании разъема с датчика распредвала в работе мотора ничего не меняется,но загорается чек.
Так и должно быть????
Форсунки пока не трогал
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Уже не знаю куда копать

В первую очередь проверить фазы ГРМ и задающий диск.
Затем давление топлива в рампе и форсунки на недержание,
а перед этим посмотреть на состояние свечей,желательно после поездки.

Полные данные диагностики в студию.

Жаль,что новую тему замутил,а не продолжил в одной из множества подобных,например:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=87439

Не, не так...
В первую очередь ходим сюда и из п.п.2.2.1 узнаём о запрете создания баянных тем. После чего идём в поиск по форуму и уже в нём находим массу подобных тем, из которых и узнаём, что нужно делать с мотором в первую очередь.
В случае страдальца есть сильное подозрение, на текущие форсунки.

Данных у меня нет.
На диагностике посмотрели и сказали что всё в порядке
Фазы проверю

И как они тогда объяснили расход 15 литров на сотню ?

Без этого обсуждать нЕчего.
Купи хотя бы ЕЛМку - она не раз пригодится и окупится.

И свечи,если уж форсунки не сможешь.

Согласен
Перед тем как написать я прочитал кучу тем,но отличие в том что моя машина в любой мороз заводилась холодная всегда как часы и иногда заводится с пол, даже я бы сказал с четверти оборота и сейчас
Свечи не заливала ни разу.Когда менял свечи - старые были не черные, нормального цвета
Глушитель тоже не черный
Расход как зимой так и сейчас 15 литров на 100 км ( замеряю от лампочки до лампочки,бак на замке и не течет, заправки менял)

Должна ли меняться работа мотора,если на работающем двигателе скинуть фишку с датчика фаз?

На слух это не заметишь.

"Нормальные",это как ?
Такие ?

Никак...сказали что все показатели в норме
Елмку я купил, даже две ) ,но они не подключаются .
Нет связи с ЭБУ
Вобщем я понял,заеду на другую диагностику где дадут данные

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:


Примерно такие, немного темнее
Не черные,не в "бархате"

Разве показатель расхода 15 литров это норма ?
Видимо ты не к диагностам ездил,а читателям ошибок.

Какая версия ЕЛМок ?
К-линию в разъеме диагностики проверил ?
Иммобилайзер не отключен ?


Не туда смотришь !!!
Важен цвет юбки изолятора !

Понял, спасибо

Выше дополнил.

Завтра сфоткаю
ЕЛМ одна 1,5 вторая 2,1
Ни та,ни та не работают.Программы разные пробовал
К линию не проверял
Иммобилайзер наверное (точно не знаю) отключен.Ключ обычный

Если действительно 1,5,то работать должна.
Почитай:
https://www.drive2.ru/b/555543094414542496/

Если она не дошла,то ЕЛМка работать не будет.

Когда водительскую дверь закрываешь,на потолке плафон гаснет плавно с задержкой,или сразу ?

ELM'ка нужна с чипом PIC18F25K80, а ты наверняка самую дешёвую брал, они без него идут.

Компрессию на горячую неплохо бы померить.

С ЕЛМкой буду разбираться
Брал за 780 р в магазине
К- линию проверю
За свет в салоне сказать не могу - не работает.Думал когда буду снимать потолок мыть разбираться - на выходных займусь
Свечи такие как на фото все
Проехали после замены 300 км

Плафон пробником проверить дел на минуту.
Потолок для этого снимать не требуется.

Проверю
Думал просто снять помыть потолок и заодно со светом разобраться
Выше добавил фото свечей

Дело не в свете,а в его реакции на иммо.

Проще посмотреть воткнут ли разъем в блок иммобилайзера.

Нормально.

Таки прочитай в правилах п.п. 2.2.1 и тогда сам поймёшь, чего ты сделал не так, создав этот баян.
Тебя вот щас "мурыжат" с к-линией, разжёвывают, чего нужно сделать, чтоб ЕЛМ-ка таки "договорилась" с ЭБУ...
А ведь тут есть соответствующая тема про это, в которой и версия ЕЛМ-ки обсуждалась, и "доходявость" к-линии, и ещё много чего непосредственно связанного с подключением диагностики к ЭСУД.
Про проверку форсунок... В принципе, тут про это то же уже 100 раз пИсано, но если читать/искать пока не умеешь, то... Нет ничего проще: вынимаешь рампу вместе с форсунками из впускного коллектора, не отключая от неё "прямой" и "обратный" шланги. Насухо вытираешь "носики" форсункам. Пережимаешь "обратный" шланг и включаешь зажигание. Носики форсунок даже мокнуть не должны, не то, что с них капать начнёт.
Ещё лучше будет, если во время этой проверки ты к рампе подключишь манометр и заставишь БН работать постоянно (вставив в колодку диагностики перемычку между пинами 16 и 11), а не только 3-5 секунд после вкл. зажигания. Так, заодно, проверишь и состояние БНа.
Если рампа без обратки, то ещё нужно будет в тройничке у бака поставить заглушку на штуцер сброса в бак.
Кстати, чего профиль до сих пор кое-как заполнен? Где модель двигателя, ЭБУ? Тогда бы и гадать не пришлось, что за рампа у тебя...

Спасибо за подробное разъяснение,проверю
Какой ЭБУ я пока не знаю,на нем ничего не написано
Что касаемо К-линии - на ней есть питание,но почему то 10В
Свет в салоне тухнет сразу, не медленно
Компрессия 10 во всех цилиндрах
Метки ГРМ в норме

Значит разъём с иммо снят. Тогда, необходимо проверить, есть ли перемычка в снятом разъёме между пинами 9 и 18 или скручены ли между собой провода, которые должны были бы подходить к этим пинам (жёлтый с чёрной полосой и оранжевый с голубой полосой).
Я бы посоветовал соответствующие провода из разъёма вынуть и скрутить между собой, а разъём одеть на место. Тогда и к-линия нормально будет доходить до колодки диагностики, а иммо никак этому не помешает, и сохранится функция вежливой подсветки в салоне.

Узнаешь, когда таки подключишь диагнозу. Она тебе и "расскажет".
Ну а рампа то хоть у тебя какая? С обраткой или без? Т.е. двигатель то какой? 2111 или 21114? Это то хоть можешь сказать?

Если это при закрывании водительской двери,то значит с иммобилайзера снят разъем и,если в колодку не вставили перемычку 9-18,то К-линия до разъема диагностики не дойдет.
Найди эту 20-ти контактную колодку и проверь.

Готовься к капитальному ремонту,если конечно мерили правильно и компрессометр верно показывает.

Если компрессометр не врёт и измерения проведены правильно, то компрессия низкая, требуется ремонт ЦПГ.
А если ещё, не дай БОГ, и давление, развиваемое БН-ом мало, то получите, сударь, всё то, что имеете на данный момент.
Т.е., форсунки не распыляют, а льют. Из-за этого смесь получается негомогенная, соответственно, горит неравномерно, с низкой отдачей + низкая компрессия. Чтоб машин хоть как-то ехала приходится "топтать тапку" => увеличенный расход.

Всё понял
Разъем иммо проверю
Компрессию и давление топлива заеду померяю на сто

Рампа без обратки

Значит в профиль заноси: двигатель 21114. Ну и год выпуска, до кучи.
Из этого форумчанам будет понятно, что у тебя рампа без обратки, в системе зажигания не МЗ, а сдвоенные катушки и ЭБУ либо Я7.2, либо М 7.9.7. Про ЭБУ уточнишь, когда подключишь диагнозу, потому, как бывают достаточно редкие экземпляры с МП 7.0 на борту и, соответственно, с МЗ.
Чтобы исключить вариант с МП7.0 достаточно глянуть на разъём ЭБУ. Если он 55-ти контактный, то это - МП 7.0, если 81 контакт, то Я7.2 или М 7.9.7.
Можно не лезть к ЭБУ, а посмотреть на МЗ... Если к нему подходит разъём с 4-мя проводами, то это действительно МЗ и на борту МП 7.0. Если же в разъёме 3 провода, то это не МЗ, а сдвоенные катушки и на борту Я7.2 или М7.9.7 (полностью взаимозаменяемы, при соответствующих прошивках).