Я согласен с тем что данные с компьютера более точные, но знаешь, когда едешь по трассе, а температура на панели растет становится как-то не по себе

Плохая циркуляция ОЖ. Или крыльчатка помпы провертывается на оси, либо поломана или термостат не полностью открывается. Включение печки помогает?

как только подымется температура к 100*С включи на мах тепло и скорость отпитель...если t ОЖ довольно быстро падает, то 90 % виноват термостат...

...я бы с него начал...в любом случае...перегрев во время движения по трассе - его симптом...

...разрушение крыльчатки помпы - довольно редкий случай...в форуме проскакивал 1 или 2 раза...

Удачи!

...разрушение крыльчатки помпы - довольно редкий случай...в форуме проскакивал 1 или 2 раза...

quote]
Нв форуме Chiptuner (авторемонтников) проворот крыльчатки в пластмассовом исполнении у новых ВАЗов обсуждался не раз.

[quote="Mr_DiK"]Я конечно не автоэлектрик, но вопрос такой, если это масса приборки, то наверно и другие показатели должны врать, или нет. А если это так , то можно поподроблнее где это находится в десятках.
Если честно то эта проблема меня уже задолбала, езжу как карлсон, вентилятор постоянно включен. В этот раз ездил по трассе, так температура даже поднималась до 97. Чем больше давлю на газ тем быстрее скачок.
Люди нужен дельный совет, заезжал в два сервиса, кроме как содрать деньги ничем не помогли, одни домыслы Помогите[/quote]

Один в один симптом, не слушай никого никакая это не помпа. Тоже мучился этим и вот вчера вообще какая-то фигня при прогреве включены габариты , моргает подсветка и двигатель дёргается, стучишь по правой стороне центральной консоли и видно как подмигивает , тепмература на панели приборов и компьютере тоже разница. Там гайка есть которая заземляет весь каркас ЭБУ и к которому крепятся все корпусные провода так вот её надо затянуть. Я ещё дополнительно кинул провод на каркас от ближайшей шпильки рулевого управления. Вот эта гайка
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg
После этого два раза проверил , довёл до включения вентилятора, температура кстати была один в один что на приборке , что на БК .Например там 90 и там тоже показывает 90. Но этот авто уже конкретно задолбал. Посмотрим дальше проявится или нет.

Сегодня ехал на работу. Неожиданно проявилась неисправность:
При приближении указателя температуры к 103 гр на панели стрелка начинает плавать, а в момент включения вентилятора резко уходит враво до конца. По борт компу 103 гр. При этом щелкают, но остаются неподвижными электрозамки дверей... Когда вентилятор выключается, стрелка уходит в нормальное положение. Тосол ессно не кипит.
Земля приборки, похоже? Или реле?

[quote="Evedder"]Сегодня ехал на работу. Неожиданно проявилась неисправность:
При приближении указателя температуры к 103 гр на панели стрелка начинает плавать, а в момент включения вентилятора резко уходит враво до конца. По борт компу 103 гр. При этом щелкают, но остаются неподвижными электрозамки дверей... Когда вентилятор выключается, стрелка уходит в нормальное положение. Тосол ессно не кипит.
Земля приборки, похоже? Или реле?[/quote][quote]

Ну господа , я для кого писал то выше? Однозначно надо всё смотреть в центральной консоле там где мозги , всё что крепится к каркасу и спм каркас к корпусу автомобиля. Собираюсь провод массы кинуть на каркас ЭБУ напрямую, меня тож задолбало нет да и происходит что-то .Там похоже контакт действительно плохой и трудно обеспечиваемый в месте крепления каркаса к корпусу. Похоже это уже болезнь последних выпусков [/quote]

Нужна ваша помощь. Надоело в пробках наблюдать, как стрелка температуры находится возле красной зоны. В районе 90гр фактических показывает более менее адекватно. Как подходит к включению вентилятора, то стрелка живёт в начале красной зоны. Протянуты массы: над монтажным блоком за шумкой и все которые находятся на центральной консоли. СОД исправна, все что с ней связано уже новое, не кипит. Замена датчика ситуацию не изменила. Что ещё можно глянуть?

Тем плодить не буду. Не вижу большой разницы после эксплуатации того что у меня в профиле ,но даже скажу что на десятке с такими проблемами не сталкивался ,система охлаждения сделана с расширительным бачком даже надежнее была. На митсубиси была проблема у меня зимой заводилась в минус любой а с потеплением проблемы и приходом весны долго не мог завестись..Ну долго гадать не стал самый простой в этом случае обратить внимание на датчик Дотж .Вкрутил новый на (очень похож на 10 чный не сравнивал) -но фишки подходят многие от наших форсунок , и все проблема решена..Грм менял -сразу и помпу поставил термостат чуть по горячее на 89 -потому что зимой долгий прогрев был.А вчера еду температура чуть меньше чем обычно показывает .А закипать начал -крышка новая на радиаторе сбрасывает давление и пары. Остановился нифига не пойму.Первая мысль опять Дотж .Думаю может контакт ,все просмотрел прозвонил все нормально.Вытащил завел но двигатель не выходит на повышенные обороты как обычно и потом выходит на нормальные но заводиться и сразу нормальные обороты .А температуру показывает хоть одинаково что с датчиком чуть ниже рабочей ,что без датчика. Т Е температура постепенно лезет вверх судя по закипанию а на панели все окей.Опять же и без датчика тоже самое.Показывает прогрев без датчика до где то 70-80 гр и делее остановка. Пришел только у вас ребята и узнать,раньше толковые советы здесь и получал -больше негде.Машина работает ровно (двигатель) свечи выкрутил чистые не много не мало не черные и не блестят .На всех скоростях разгон нормальный более чем надо не смотря на 1.3 двиг.Не дергается очень чувствительна на педаль .Вопрос такой откуда берет показания блок -для смеси и панель показывает что с датчиком что без датчика температуру точно одну и ту же что и писал выше.Аварийный режим что ли ?При остывании конечно показывает уходя на ноль при чем и с датчиком и без одинаково.Вариант второй что я ошибаюсь и этот датчик идет на эбу а на панель идет другой но где он не нашел,на более новых моделях лансеров так и есть .. Обороты не плавают .Работает тихо.

Очень много букав... Я ни песты не понял. Сорри...
Бухой я щас... пятнисо...
Скажу так, у ТАЗов два датчика температуры: один для приборки, т.е. для водятла (шоб он видел температуру мотора), второй - гораздо более важный, для ЭСУД. Вот на основании показаний именно второго смесь и рассчитывается. И ТАЗовская беда именно в том и состоит, что зачастую датчик для приборки кажет "погоду на МАРСЕ", в то время, как "мозг" ЭСУД рассчитывает смесь совершенно по другим данным.
Может у тебя та же проблема?

Да так и есть рядом стоит в см 5 на этой же трубе одноконтактный датчик в два раза меньше размером .Вдруг кто в писке будет выдут на мой не значительный пост-на двигателе 4G13 -Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 -75л-Датчики стоят оба на одной трубе под трамблером .Вытащил датчик одноконтактный - стрелка упала -.Все понятно. НО показания в частном случае скорее не из за его неисправности а и за не хватки питания. Перед этим у меня в этот же день свет отключился -и стрелка стала показывать меньше чем есть температуру.Догоняю так что при не хватке в бортой сети напряжения, а именно генератор совсем ничего не дает или очень мало ,датчикам не хватает напряжения.Утром завел с первого раза ,снял клеммы -вернее одну -минусовую -двиг заглох -причем уже разогретый.Сейчас мультик куплю замерю на выходе гены -(старый все лет 8 проработал прибор китайский и отказал )-напряжение но и так все понятно.Либо контакты либо мост либо от старости сдох -может .Спасибо за одним датчик этот нашел .Думаю решено.

меняешь датчики и желательно одной фирмф берешь и смотришь на результат. какой то отскочил

Поднимаю, к сожалению..
Проблема такова, проявилась ещё летом. Стою в пробке, все нормально, Карлсон отрабатывал на 101 градусе по сканеру, на приборке стрелка тоже показывала исправно. Вдруг, чувствую запах кипящего тосола. Смотрю на приборку, стрелка находилась явно выше 101 градуса и уверенно продолжала идти вверх, но реле вентиля не щелкает и не слышно самого пропеллера. По сканеру температура 95-99 прыгала. Кое как перестроился на обочину с крайнего левого ряда, стрелка уже в начале красной зоны была. Заглушил машину, потом сразу включил зажигание - сработал вентиль.
Открыл капот - ОЖ кипит в бачке. Стоял минут 15-20 остывал, решил поехать дальше и если что по сканеру включать пропеллер. В тот день больше проблемы не было, все работало штатно. Прошло месяца 2-3, проблемы больше не было.
И вот недавно опять херота началась с этим вентилятором и АЦП датчиков. ДМРВ скакал от 1.035 до 1.09+, АЦП ДПДЗ и ещё какой-то. Произвел ревизию масс: зачистил две массы от клеммы АКБ (которая на шпильку крыла крепится и на дрыгателе), зачистил и перекрутил два провода масса рядом с ЭБУ (была шпилька на полу, перекрутил на кронштейн крепления ЭБУ). С АЦП все стало ровно - ДМРВ стал показывать эталонные 0,996 В.
Но самый прикол с приборкой. На 5 передаче в диапазоне оборотов двигателя 2500-3000 стрелка начала отклоняться как будто масса херовая. Условно от номинальных оборотов 2500 отклонялась на 500 вниз и как бы пыталась обратно вернуться, если чуть отпустить газ или наоборот - то все нормализовалось.
Грешил на ДПКВ, т.к. поменял заводской ещё на СОАТЭ (правда больше года ездил на нем, сначала такой проблемы не было), вернул старый - проблема не ушла.
И вот самый пздц это с температурой в пробках.
Неделю назад встаю в пробку, наблюдаю за показателем температуры в щитке и на сканере. 3-4 цикла включения и выключения вентилятора все нормально, а потом бац - стрелка ползет вверх, а ЭБУ видит 95 градусов, хотя по стрелке уже примерно 110 градусов (хотя буквально десять минут назад нормально все было).
Ещё особенность, что если дать оборот 1500-2000, то температура по ЭБУ может резко измениться на 2-4 градуса (было 93 и сразу до 97 прыгнула, потом опустилась до 95).
Сегодня зачистил опять все массы, кинул дубляж на крепления массы приборки с минуса АКБ, правда дубляж тонкий, по толщине как обычный провод с датчика. Начал прогреваться и ждать температуры включения карлосона. 5+ циклов все нормально (посмотрим как будет дальше, обычно такая проблема после поездки на высоких оборотах и когда потом встаёшь в пробку). У кого была такая тема, как лечили? Просто подозрения на крыльчатку помпы или термос..
Но бл.. Когда на сканере 93, то на приборке как будто 88 градусов.. Я знаю, что это стрелка и разные датчики, но у меня буквально полгода назад все практически идеально показывало).
Масса на приборку протянута, но все равно такая петрушка, какова вероятность, что датчик ДУТОЖ мудит?

Зачем тебе "вероятность" ?
Можно все точно узнать.
Выверни его,опусти в кипящую воду, и замерь сопротивление.
Оно должно быть 175-180 Ом.

В этот момент нужно было пошатать разъем на ДТОЖ и пошевелить провода к нему подходящие.

Хороший Тосол,даже со снятой крышкой бачка, при такой температуре кипеть не должен.
Ты свой проверял на начало температуры закипания ?

Проверю, настораживает только то, что неисправность не постоянная, а лишь через определенный интервал циклов отрабатывания вентилятора происходит и, возможно, ещё при каких-то обстоятельствах, которые я ещё не принял к сведению.

Да, забыл написать, что разъём и сам датчик за день до этого инцидента поменял (изоляция проводов была нарушена у разъема и защёлка сломана). Менял по причине, что такая беда в пробках уже не раз была за последние полтора месяца. Так что негерметичность контактов или обрыв исключен, датчик Калужский КЗАЭ АвтоКом поставил, стоял до этого СОАТЭ. Собственно не помогло.

Не проверял. Могу лишь сказать, что тосол залит Felix и Sintec немного добавлен (литра 2-3 от общего количества, один брал в Би-Би, другие литрушки брал на заправке ГПН, поэтому не проверял, ибо не экономил на тосоле. Ну понятно, что и на старуху бывает проруха.
Собственно, когда он кипел температура уже была около 115 по указателю на щитке (начало красной зоны), а когда начал точно не могу сказать. Но надо бы тоже проверить будет.

Не "негерметичность",а плохой контакт.
Нет гарантии,что в новой колодке контакт надежный,
ведь ты не проверял его клеммы вставляя одиночный "папку" ?!

Не имеет значения чей датчик.
От брака никто не застрахован,поэтому и нужно проверять,это же так просто.

Указатель конечно не точный прибор,но в данном случае ему можно верить.
Так что в первую очередь проверяем сам ДТОЖ.

А вот глушить-то и не следовало - слишком велик шанс,что голову поведет !
В таких ситуациях включают печку в максимально горячее положение и глушат двигатель тогда,
когда температура спадет хотя бы до 97-95 град..

Не проверял.

Тут да, мой косяк, я в тот момент на такую измену присел, что особо не понимал, что нужно делать
Буду надеяться, что не повело.

В общем, завтра предстоит поездка на километров 400, в том числе и по центру Питера, посмотрю как после проделанных манипуляций будет себя вести машинка.

Подписываюсь под всем, что выше вещал т808.
От себя добавлю только... Крышку расширительного бачка проверь, лишним не будет.

Ну что ж, ездил целый день, в каких пробках только не стоял - все отлично, по приборке Карлсон включался примерно на 97-99, вроде так и было раньше)
Видимо, проблема была в херовой массе щитка, протянул дубляж - проблема пропала, надеюсь)
Единственное напрягает, что при езде на трассе температура по щитку примерно 83-85 градусов (значительно отклоняется от 90 вниз), по сканеру 89-91. Я так понимаю эту погрешность неизличить? Или стоит в этот момент снять показания с датчика ДУТОЖ и сравнить с табличными? Есть подозрения на этот датчик..
Проблема с плаванием оборотов не решилась - при 2500-3000 оборотах стрелка играет +-500 оборотов на приборке, по сканеру все четко, нет таких качелей. Похоже на массу, но бл.. Только вчера дубляж кинул на массу щитка, и проблема с температурой ушла.
Ещё вопросик про крышку расширителя. Я сегодня ради эксперимента после сообщения NAUexx решил проверить и крышки - есть заводская ещё крышка расширителя, а есть купленная в магазе (производство РЫСЬ, та же контора, которая евро ручки делает на Самары). Я заводскую поменял чуть более полугода назад, ибо очень жёстко раздувало бачок, боялся, что в один прекрасный момент он е...нет. С новой крышкой проблема ушла, но после поездок и выключения машины проверял давляк в бачке, и там как будто его нет, то есть не большой пшык есть, совсем прям незаметный. В общем есть варики проверить клапан в новой крышке? Насколько я знаю, там два клапана - один на 1,3 бара, а другой на 0,3 бара.
Так вот, пол дня ездил на старой крышке, пол дня на новой. При снятии старой крышки после поездки пшик гораздо сильнее, нежели на новой (в обоих случаях машина глушилась на температуре 95 градусов по сканеру).

Мерить не "пшиками" нужно,а манометром - это совсем просто.

Один - на выпуск из бачка (1,3); второй на впуск воздуха в бачок (0.3).

0,3 бар, но разряжения. Верно?

Да.
Зы: только не разрЯжения, а разрЕжения. Воздух - не ружьё, которое можно рзрЯдить, воздух можно только разрЕдить.

NAUexx
Разряжение-от слова "разрядить"(вынуть заряд)
Разрежение-от слова "разредить (сделать редким)
Итить, а я не знал

Экзамен по Русскому не сдал..