Мотор не перестал кипеть

Как проверяешь то? На открытом бачке? Есно будет кипеть. Кроме того, пробу залитого антифриза в кастрюльке на плите кипятил? При какой температуре закипает?

NAUexx, на закрытом бачке конечно же, излишек давления сбрасывается. Антифриз закипает где-то на 98-ми градусах, но у меня кроме пирометра ничего другого нет... Надо с обычной водой попробовать сравнить...

Добавлено спустя 50 секунд:

Проточка в 183-м колене

Кстати, вот, померял сейчас антифриз

Добавлено спустя 50 секунд:

Фото не передаёт точно оттенок, но на глаз где-то 9,5

Хрень какая-то... При закрытом бачке с нормальным клапаном в крышке даже обычная вода никак не должна закипеть при температуре меньше 100 градусов... 105-108, это нормально. А уж нормальный антифриз точно до 110 держаться должен.

Даже если сильный перегрев?

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

Просто пару раз я засекал, что температура была 113 градусов. Но это на пробитой прокладке. Сейчас прокладка держала что первая что вторая. На второй вообще стрелка ложилась. 120С° скорее всего было

При чём тут перегрев? Вода с закрытой крышкой бачка не должна закипать при температуре ниже 100 градусов. Чего ещё тут непонятного?
Это чего ты засекал и с помощью чего?
Если 113 градусов - это температура закипания воды с закрытым бачком, то это - вполне себе отличный результат. Заливай нормальный фриз и катайся!

С помощью обд-шки и приложения. Все показатели мотора показывает. 113° у меня в красной зоне, никогда так высоко температура не поднималась, даже в жару

Значит газы где-то таки попадают в СОД, раз даже на холодную при активном газовании уровень в бачке поднимается.

И снова здравствуйте... Я в недоумении. Сделал из листа металла оправку и герметизирующую резиновую прокладку, опробовал сперва на опрессованной бошке, затем снова разобрал мотор и опрессовал вторую бошку и блок цилиндров. Нигде ничего не пузырится, что за беда ска... С вашего позволения, прикладываю видос

Добавлено спустя 56 секунд:

https://m.youtube.com/watch?v=yFHjGLWWgs8

Я то же....
Хрень какая-то...
Даже мыслев вменяемых нет пока...
От безысходности могу только одно предположить, что башню таки повело, она криво ложиться на блок.

Обе? Первую я скинул когда температура только в красную зону полезла, не ездил на ней. А вторая была со шлифовки вместе с блоком...

Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:

Прокладка была каждый раз новая... Попробую укоротить болты миллиметров на пять. Уже не знаю чё делать. На холодную пузырьки фигачат в расширительный бачок, масло чистое, антифриз не уходит, нагар на поршнях есть. Во задачка блин

Да блин... Я, так же, как и ты, пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации... Пока, ничего умного в голову не приходит...
Может тогда с блоком уже беда, раз две бошки никак на нём не "приживаются"?

NAUexx, если с блоком, то только на плоскости. Либо и правда плохо отшлифовали либо болты упираются в дно колодцев и не прижимают прокладку как надо. Цилиндры целые получается. Я немного ошибся, в блоке было 6,5 кгс. На таком давлении даже при уличной температуре показало бы по идее. Тем более что пузыри появлялись при запуске холодного мотора. Прокладка и к блоку и к гбц была прижата вроде. По крайней мере отпечаток на обеих поверхностях был правильный. Пипец какой-то, как такое бывает... Завтра обе поверхности промеряю и просмотрю внимательней. Хоть на герметик собирай Даже если и выдавит, то хоть будет видно в каком месте

Чинилкин
Бегло пробежавшись по всем злоключениям пришли следующие мысли. А зачем сразу было кидаться всё разбирать? Все симптомы указывают на воздушную пробку, поэтому первым делом надо было понять сколько в системе ОЖ. Проблема давняя и известная: при заливке отлично влезает 5, оставшиеся 2 заливать приходится с плясками и бубном. И если этого не сделать - будет именно то что расписано.

-Viewer-, антифриза влезло литров 7-8 в систему, по верхнюю метку в бачке. При запуске мотора уровень антифриза поднимается сразу, к примеру, доходит до пробки и после остановки мотора уходит весь обратно. Да и к тому же кто-то писал, что у десятого семейства пробок в СОД не бывает. Две пароотводящие трубки находятся в самых верхних точках радиаторов.

Чинилкин Дружище, ты мечешься и вроде мысли правильные но все, за что берешься, не доводишь до конца или вовсе делаешь на от%@бись...
Тосол, шлифовка головы, опрессовка головы, блока, длина болтов, даже заливка тосола... Обычно так работают 25 летние юнцы, попав на производство. Там проще самому выполнить всю работу, а он пусть сидит в телефоне и не лезет. Иначе придется устранять неисправность + то, что он наворочал

- Потрать не 2, а 20 минут, погугли по опрессовке головы. Уверен, ты найдешь редкие сообщения, что голову прикручивают к контрольному блоку цилиндров, опрессовывают как минимум при давлении 40 кг/см2, поместив и постоянно поворачивая ее в ванне с водой нагретой до 90 град! Примерно 10 минут давление не должно падать. Нахрена козе баян? А патамушта...
И какой выхлоп? 100% диагноза? Нет! Даже такой казалось бы точный метод не дает 100% результат.

- Зачем подрезать болты на 5 мм? Чё бы сразу не на 20? Чтоб наверняка!
Вообщето давно придуман штангенциркуль. Им сначала меряют, а потом... не режут. Но правила придуманы что бы их нарушать! Сначала режем, потом меряем... Чем? Штангель для лохов, лазерным дальномером!!!

- На всех тазах заливка жижи идет со скидыванием верхних патрубков, что не сложно. 1 мин на заливку и 2 мин на снятие/одевание трубочек. Можно не снимать. Если повезет, на все-про-все 30 минут. Цыфры мои, сколько трачу я, на своем авто. Не наводит на размышление?


Пишу не в обиду, а донести мысль: подумай на тему обратиться к постороннему человеку со стороны, что бы он сам, своими руками проверил все железо и сделал свое заключение. Есть дефект или нет. Собрал мотор и запустил его.

Nobius, я понимаю что так никто не делает, как получается у меня, просто других вариантов нет. Нормальных мотористов я не знаю в своей округе, а без машины не могу остаться ни на день. Сейчас выходные, как смог так и продиагностировал. Пересмотрел кучу роликов про опрессовку, имею представление об этих стендах. Про шлифовку, притирку и шероховатость смотрел, видел чем люди работают и как/чем измеряют- только один впечатлил, остальное лютый колхоз. У меня просто вариантов в виде времени и денег, поэтому приходится и самому колхозить Колодцы под болты замеряю по любому, просто вчера когда пластину прикручивал, один болт упёрся в дно колодца, отсюда и мысли появились укоротить немного. Новые болты разумеется на готове, как и очередная новая прокладка. Зафигачу прокладку на герметик... Ну нет у меня других вариантов. Перенёс часть отпуска на конец мая из-за поломки, буду искать специалистов, разбираться в проблеме

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

На стенде максимум что я видел, задували 6 кг/см². Да, крутили гбц в горячей воде, давали время на прогрев. Но 40 килограмм не до фига ли? Даже при вспышке в цилиндре такого давления не будет по идее

Так не делается - будет только хуже!

Такого конечно не будет - в цилиндрах оно будет значительно выше.

т808, мне как-то надо доездить две недели до отпуска, кипит просто пипец даже без термостата. На локтайт зафигачу, он хотя бы вреда не принесёт...

Еще не лучше учудил!

Я же писал,что с выломанным термостатом перегрев обеспечен!

Тогда заглуши малый круг и печку тоже.

Конечно - иначе авто не поедет.

Даже выше? 😮

Не нужно мне верить! Есть же гугл! Можно найти данные. Хотя бы посмотреть графики распределения давления. От 30 до 60 в зависимости какой мотор, его состояние, какая смесь,

Причем тут колодцы? Нужно замерять все! Часть колодца с резьбой, толщину мяса под болт в ГБЦ, шайба, болт, прокладка. Вплоть до того, что перед сборкой резьбу болтов орошают моторным маслом и дают время что бы оно стекло!!! Ты уверен что это делал? Или набузовал в свои колодцы 10 кубиков масла и теперь душишь туда болты?
Не зная всего этого мы не можем ничего посоветовать. Т.к. надо проверять все!!!

Написал прям как в мурзилке 😉 Конечно же и в масло окунул и давал стечь маслу, колодцы тоже продувал. Самый мелкий колодец возле четвёртого цилиндра справа, где кпп крепится к блоку- 31мм. В купе с толщиной гбц и шайбы выходит 98 без учёта прокладки- номинальная толщина болта. Вот этот я точно подточу. Остальные по 37- 37,5мм. Спасибо что обратил моё внимание на важные мелочи, очень спешу 😔 Машина должна сегодня быть в рабочем состоянии...

Добавлено спустя 45 секунд:

На
Врезай в обратку после радиатора
Вентиль срабатывает на 91-93гр

Добавлено спустя 55 секунд:

Валберис
Озон тоже есть, но дороже

Добавлено спустя 58 секунд:

Рабочая темп вкл 93,скидывает до 91[/cut]

А я что-то не пойму — у тебя вентилятор радиатора работает вообще? он на 102 градусах по идее включаться должен, и в твоем случае маслать бесконечно. Если включается, то в ту сторону? Я однажды перепутал полярность, и тоже кипел из-за него. А состояние радиатора основного какое? Может ему уже на помойку пора?
Если у тебя в бачок дует, то купи, гм.. резиновое изделие №2 и натяни на крышку РБ заведи и посмотри что будет. Если как тут рассуждают СОД завоздушивается так, что аж уровень поднимается то надуться он должен будет. Надувается? Тогда дальше теребить блок и головку, нет — значит может быть проблема в другом. Система ОД чистая? ТВС не переобогащенная? Датчик температуры исправный?
СОД двигателя по заводской схеме собрана? Колхоза и "улучшений" нет?