Поставил таки прокладку гбц на герметик Потому что реально задолбала ситуация. И термостат вернул на место. В итоге получилось, что мотор работает буквально немного в красной зоне, при уменьшении нагрузки температура немного падает. Но это по приборке, в приложении не смотрел градусы. В любом случае печка греет только на пяти тысячах и выше, с обратки радиатора печки по прежнему ничего не выливается и пускать пузыри в расширитель не перестаёт. По логике, проблема может крыться в плоскостях, но после шлифовки блока и гбц я накинул на плоскость блока бошку и понажимал на середину и края гбц, естественно перед этим протерев начисто- нигде ничего не плясало и не бухтело. Плоскости были ровными.

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

Раз уж я залез в мотор, следующим шагом будет опрессовка блока и рабочей гбц на нормальном оборудовании в другой конторе. Если детальки целые, сразу там же и отшлифуют. Соберу нормально, без герметиков и прочих заклинаний и по факту буду смотреть что произойдёт дальше

Чинилкин
А подача и обратка печки не перепутаны случаем?

витмар их там ну никак не перепутаешь. А даже если бы и перепутаны были, что может поменяться кроме направления движения ОЖ?

Чинилкин
Мотор поменять дорого?

витмар, дорого конечно... Пустой блок стоит 52, гбц только 126-я потому что других больше не делают- 35-40 пустая

Это серьезный признак
Ищи, должна греть на холостых и без пузырей
Гбц,видел в ютубе, трещина была

Потому что не все 124-е моторы одинаковые. На некоторых из них имеется некий косяк, возможно где-то в недрах рубашки или головы недостаёт канала ОЖ, благодаря чему воздушный пузырь очень плохо выгоняется .

О как.А мы чуть было не взяли гбц 124,думали накрыть мотор на чепырке.Маялись бы потом.

витмар
Не думаю что косяк сильно массовый, так что скорее всего обошлось бы. Да и насколько в общем 16v башка работает лучше чем 8v - можно многое простить .

Холодная печка - это воздушный пузырь. Он сам по себе (при неправильной заливке ОЖ) или искусственный (при пробое, трещине и т.д). Пока мотор собран есть смысл сделать проверку. 1 поколдовать над воздушным пузырем 2 сделать хим анализ газов, идущих в РБ.

Остановлюсь на №2. На сегодня это самый точный метод.
Есть набор для определения утечек газов. Стоит дорого. Главный компонент которого индикаторная жижа (что намного дешевле).
https://www.vseinstrumenti.ru/product/indikatornaya-zhidkost-dlya-testa-utechek-car-tool-co2-ct-1175l-1537672/otzyvy/?ysclid=lwbqutrcm119251082
Можно купить, воткнуть прозрачную трубочку в РБ, залить жижу и смотреть изменение цвета.
Как и через скока меняется цвет погуглить видосы в сети.

Вариант еще дешевле: дропчекер со2 для аквариумов. Сдается мне, жижа там с аналогичными свойствами.

Если химия покажет пробой, то тут тоже не все просто. Блок, голова или плоскости? Ничего кроме правильной опрессовки в собранном виде (блок + ГБЦ с прокладкой) с нагревом и правильным давлением в голову не лезет.
А вот если химия не покажет, то трубки, термостат и всякие другие мелочи...

До нахождения проблемы лишний раз шлифовать/фрезеровать блок или голову считаю вредным. Там и так уже спидорили на сантиметр! Разве что ставить 3 прокладки

p.s. есть другая тут: https://www.ozon.ru/product/cs-motor-test-sredstvo-dlya-poiska-utechek-736698099/?__rr=1
Но по ней ничего не знаю. Нужно гуглить.

p.s. если химия покажет, то дальше придумал еще способ:
Прогреваем движок, КВ ставим в ВМТ когда клапана закрыты, вместо свечи заворачиваем переходник в который подаем воздух не менее 10 кг. На всякий случай помощник втыкает 5 передачу и давит тормоз. И так все четыре. Если в РБ забулькало, значит проблема около этого цилиндра.
Тока метод не дает контроль на всю высоту цилиндра.
Способ не проверял, если чё, поправьте!

Поддерживаю
Я не то, что не верю.... я никак не одуплю "КАК"?
В смысле, как такое возможно? Как на ВАЗе могли часть головок отлить без дефекта, а часть с дефектом? Литейные формы что ли разные были?

Всё давно уже придумано и сделано... Вот тут описывал "как"... Аквариумную жидкость для теста мне племяш даром подогнал 3 пузырька, а саму приблуду я за 2 часа собрал из двух баночек для сбора анализов, купленных за сущие копейки в аптеке.

Химический тест я не придумывал. Найти сервис или грамотного человека уже советовали. Однако дело не сдвинулось... Да и локализовать проблему не так просто...

Ну вы,мля,и алхимики.Тесты какие-то....А смысл?

Ооооо.....Это тайна покрытая мраком.
Три мотора,ТРИ,покрыты головой 1118,все считаются 11183,но блоки 11193,от ука 11124 мотора,а у мотора 11183 свой блок-11183чего-то там.И они одинаковы.Как и почему так собрано,и что по "низу"?Да одному ежу известно.
Я старый мотор снял,новый воткнул.Старый еще не разбирал.

Да легко. На песочной форме кусок отпал и там где должна быть пустота стал чугуний/алюминий. Проверить это наверное можно, но речь не про VAG и BMW, поэтому деталь пошла в дальнейшую обработку .

На чём мы ездим...

А песка то хватит нашему автопрому? Или он многоразовый?

В твоём случае я так предполагаю крупный ошмёток чего-то куда-то приплыл и сильно мешает нормальной циркуляции жижки. Заводской брак внезапно не появляется.

NAUexx
Ну раз уж по теме песка двигать, предположу, что рубашки охлаждения блока и гбц не совпадают
Работяги либо пьяные были, либо новенький пришел, и ручной дрелью не там наковыряли

Задумался чето
Выбираю прокладку гбц на озоне
И на 8 или 16 клопов, у них разные отверстия под каналы
Никогда не задумывался, возможно у меня стоит и на 8кл на 124м, тк я не расширял отверстия под болты, блок то от 8кл

11193?

193-й блок просто высокий, на него ставят и 8-ми и 16-ти клапанные головы. На работе у коллеги гранта восьмиклоп, я удивился когда увидел на его гранте 193-й блок. Думал только на шеснари он идёт

Я хз
Бу от Калины под стандартные 12 болты брал, без маслофорсов
Был 8клоп, взял и собрал 16рь

Блок цилиндров 21114 – результат модернизации модели 2110. Целью изменений было увеличение объема двигателя до 1.6 л. Для этого блок выполнен «высоким» — 197,1мм. Внешне, мод. 21114, не сильно отличается от мод. 2110. Особенность — исчез прилив и монтажные отверстия для датчика уровня масла в районе масляного фильтра. Для крепления головки блока используются отверстия резьбой М12х1.25. На блоке отсутствуют масляные форсунки для охлаждения поршней. Блок 21114 окрашивается в синий цвет.
В настоящее время АВТОВАЗ, прекратил выпуск блока 21114 и перешел на выпуск полностью взаимозаменяемой модели – блок цилиндров ВАЗ 11183. На поверхности корпуса отлита надпись — «11183». Блок цилиндров 11183 окрашивается в серый цвет. В остальном, это точная копия мод. «21114-го».

ну так как большие дырки спереди (у 1го цилиндра) то сзади неохлаждается как и блок так и голова.
ОЖ попадая в блок от помпы идет по меньшему пути сопротивления - правильно?
т.к. у 1го цилиндра отверстия большие ОЖ идет в голову большая часть - правильно?
остальные цилиндры имея меньшие отверстия в прокладке для ОЖ охлаждаются меньше чем 1ый цилиндр.
Таким образом шанс что ОЖ закипит у 1го цилиндра минимальная, а у 4го максимальная. Получается что после работы двигателя на больших оборотах ну тама в районе 3-4 тыс или при тыркании в пробке. Скорость циркуляция ОЖ в системе уменьшается и при нагретых цилиндрах 1ый можно считать всегда холодным а при движении ОЖ на выход проходя через 2,3,4 цилиндр планомерно нагревается и у 4го просто закипает даже при наличии давления в системе больше атмосферного.
Ну это по крайней мере происходит у меня. У других же это непроисходит, а просто включается вентилятор и охлаждает ОЖ и двиг не закипает. Так почему же у меня закипает?
Или это просто уже капиталка нужна или это что то другое.
Да прокладка стоит новая поверхности блока и головы ровные, я к чему, если бы выхлопные газы прорывались в систему охлаждения, то ОЖ бы просто выдавливало или вероятнее всего из выхлопухи бы шел белый дым.

Добавлено спустя 17 секунд:

С другого форума

У меня на холодную пузыри в расширительный бачок фигачат и уровень ОЖ в бачке моментально поднимается