Керосином не проливают и не смотрят на струю/каплю! Если хочешь трахаться с керосином, то не изобретай велосипед, пользуйся стандартной методой: разводят мел. Мелом мажут те места, куда может проходить керосин. Т.е. впуски и выпуски. Дают мелу просохнуть. Затем со стороны клапанов мажут кистью, смоченной керосином. Через некоторое время смотрят со стороны мела. Если пожелтел - утечка.
Сразу огорчу - пожелтеет все! Даже там, где на 200% не текло. Керосин и мел это серьезная парочка! Двухсторонний сварочный шов с дыркой в 1 молекулу- протечет и мел покажет.

К сказанному в прошлом посте добавить нечего...

на заводе жи так не трясутся над каждым клапаном и ничего, ездят как то повозки

Более того,их вообще не притирают.

Ну я бы все же с заводом не стал сравнивать
Станки все же не оправка с молотком.

на работе буханку новую получили, выпускной клапан в первый год вышел из чата. остальные тоже на честном слове держали компрессию. но это уаз, там сделано на глаз

Короч, что дальше было. Во первых вопрос, то что оно может и за 30 секунд просочится, это понятно. А сколько должно держать? Хотя бы по минимуму? Ладно. Отчитываюсь. Понял как минимум два своих косяка. Первый. Не 100 процентов, но похоже, паста эта, типа два в одном, достаточно специфическая. Т.е. как я привык. Пасту намазал, пока шуршит, крутишь. Перестало, клапан вытащил, шлам с клапана и седла смыл, по новой намазал, опять шуршу. И дальше у меня так получалось. Пролил, вроде лучше но еще капает. Опять намазал, покрутил, стало еще хуже. Были остатки финишной пасты, попробовал ей. Стало лучше. Задумался. Ну раз эта универсальная.. Попробовал после того как перестало шуршать, еще крутить и крутить. Ну, исходя из предположения, что крупный образив уже кончился, а дошлифовывать чем то нужно. Крутил до начала скрипа. Хз, но похоже это правильно. Но допер до этого поздно. Отсюда второй косяк. Все впуски уже получились вогнутые. Ну я же, cцуко старательный! Ладно, два впуска, методом до скрипа, вроде получилось еще дотереть. Два, вообще ни как. Причем, по маркеру все отлично, по седлу тонкая полоска около миллиметра. По клапану, пошире, но тож не больше 2мм, и бежит. Ладно, выбрал из старых клапанов два поприличнее. Притер до скрипа. Делал по одному. По одному лужа-поршню проверял. Точно держит 15 минут. Дальше не ждал. Мало? Ладно. Все на место поставил, все пролил. Мляя.. Вообще почти все бегут, Даже те что не бежали. Причем по отдельности только проверял, все норм было. Короч хрент какая-то. Такое впечатление, что куда под клапан керосин попал, начинается особая текучесть. Заколебало, сил нет. Ладно, Завтра еще раз по отдельности пролью, и видимо так и собирать буду.


Такая метода проводится для проверки герметичности сварных швов. Хороша тем, что без разницы с какой стороны мел а с какой керосин. Даже если с вечера, снизу, кистью керосином пройти то к утру сверху, на меле будет пятно. Но для притирки клапанов метод увы не применим

С протертыми клапанами? А чё - чем больше на клапане яма, тем лучше будет держать

Не ямы там, вогнутость. Знаю что фигово. Хотя тонкая полоска притертости и с дурацким профилем сохранилась. Два самых страшных клапана заменил. Не уверен но похоже, что у керосина, эффект тот же что и у масла на прокладках поддона и крышки. Потому что протер все калошей, даже без пристукивания, под собственным весом не бежит. Во всяком случае минут 15 точно, засекал. Вроде чуть мокрит по 5 и 8 выпуску. Но именно что мокрит. Т.е. слезного канала не образуется. Пальцем потрешь, вроде есть какой-то блеск, второй раз потрешь, вроде и нет ни чего. Хз, может старые следы от керосина. Короч пока не поставлю и компрессию не проверю, судить рано. А у нас холодно. За три часа у меня герметик не подхватился. Короч чувствую долго я все обратно собирать буду.

Будет работать- прихлопается..

Я почему всем талдычу за маркер - можно определить степень притёртости фасок, если там она просто узкая - то в самом деле прихлопается, а если там в одном месте яма от кривого зенкования - то это не приработается, это будет умирать.

Прикрепил фото, как должно выглядеть седло. После притирки я покрасил его маркером, и провернул по нему клапан. Были бы неровности - маркер там бы остался.

-сёдла режете?
-нет, просто показываю.
- красивое... ©

Нет там ям. И зенковка прямая. Проверял и с маркером (краска), и по протертости. И полоска тонкая совсем. Тоньше чем на фото Короч отчитываюсь. Собрал, запустил. Естественно сначала стартером покрутил. Двиг подтрясывает. Чуть по гаражам проехался. Выставил угол, настроил карб на 1000. Чуть получше стало, но все равно, как будто нет-нет да пропуски. Замерил компрессию. От 11.8 до 11.5 Что порадовало. Мерил в одного, поэтому возможно выше. Тупо крутил 10 раз, потом бежал смотреть что показало. Ну хоть не 8 как было во втором. Теперь вопросики. Чего трясет то его? Свечи и простреливал и менял, провода простреливал. На работающем, провода сдергивал, (знаю, что так делать Ай-яй-яй! ) При сдергивании, во всех падение оборотов. Чего еще не слава богу может быть? И второй вопрос, эмм.. хз как объяснить. вроде есть какое-то шуршунее-скрип что-ли. по второму. С палкой слушал. Могут это кольца притираться? Или со вкладышами косяк? Или еще чего?

А если знаешь,то зачем сдергивал,проблем захотел?
Их на массу замыкать нужно.

Вопрос по стартеру. Авто 21099 . Стоит обычный. Но чего то работает он весьма плохо.. Крутит вяло , врядли это акб(я их менял уж сколько)
И тут мне отдали редукторный кзате от 2115. Он рабочий но нужно немного привести в порядок. Собственно хотел бы понять. Какой лучше все таки?
Редукторный или обычный .....
Или лучше обслужить свой)?

Как обслуживать будешь,если даже не знаешь причины его вялой работы?
Лучше исправный.

Ставь,если рабочий.

Как вариант - это может быть от наполовину сгнившего провода питания стартера или провода массы. Но тоже надо проверять... Видишь, куда не сунься - надо проверять, или менять все подряд...

А зачем менялись акб несколько?
Акб то нормальные были?
Конечно редукторный лучше
Если подойдёт по точкам крепления..
И свой перебери, запас карман не тянет.
Клеммы все зачисть, провода проверь.Может и не стартер плох а потери по питанию(и + и -).
Или заехать к толковому человеку с этим

Народ... А из каких доступных материалов можно точнуть седло клапана...??? РВ пойдёт...??? Это не для моей, есичё...

Для впускного клапана подойдёт. Для выпускного нужно чо-нить жаропрочное.

Не помню точно, но вроде впускной...

Делали из распредвалов от классики. У меня опыта не было такого, но была первая машина, классика, в которой предидущий хозяин менял седла, которые точили из распредвала, и сажали с помощью углекислоты.

На счёт жаропрочности, на 8кл гбц не ощущается никакой разницы в материале сёдел, они достаточно мягкие. В 16кл даже впускные сёдла точно жёстче чем седла на 8кл, а уж за выпуск и говорить нечего.

А чем классический от самарского отличается...???

Может быть точат из самих шеек? В классике диаметр позволяет. А в самарском с кулака разве что точить, но его наверное будет мало, база 38, а впускной клапан 37, седло там 41 наверное.

Вообще сейчас эти сёдла даже на Озоне продают, может проще заказать?

Так ХЗ из чего они... Как и у нас на рынке, тоже ХЗ, сами продавцы частенько не рекомендуют... Съезжу, погутарю...
Токо сначала вытащу старое седло...

Ну в отзывах на том же Озоне, говорят что норм сёдла. А зачем вообще это делать? Что там за ГБЦ такая ценная, и что случилось с старым седлом?