Предлагаю размещать в этой теме информацию о методах самостоятельной диагностики различных узлов автомобилей разных марок. В помощь так сказать, при выборе б/у. Характерные для данной модели поломки, подводные камни, методы определения и т.п.
Сам имею опыт тока в отношении классики:

Состояние полуосей - двумя руками за заднее колесо, вначале за одно, потом за другое, изо всей силы раскачиваем авто. Если возникают стуки - подшипник полуоси свое отработал, либо стопорное кольцо подшипника сошло со своего места. Полуось под замену. Стоит - 650 р. штука. Просто замена подшипников без пресса невозможна.

Состояние шаровых опор мона проверить также, тока раскачивать авто за переднее колесо. Правда стуки появяться, если шаровые ну уж совсем разбиты. Более точно - домкрат под нижний рычаг - поднимаем - качаем колесо двумя руками. Малейший люфт - шаровые менять. Стоят - 600р комплект. Сход-развал после замены мона не делать.

Рулевые тяги раскачиваем двумя руками - если есть хоть на одной люфт - значит под замену все, иначе сход развал придеться делать несколько раз, после замены каждой тяги в будущем. А он стоит 450р. Тяги тоже примерно 450р. комплект.

Рулевой механизм мона проверить тока отсоединив от него рулевые тяги, что невозможно сделать при осмотре. Но можно вывернуть из него пробку сверху и проволочкой посмотреть наличие в нем масла. И если уж масла нет - то успел подломаться или нет - сказать трудно, но стоит он 2500р. Хотя очень, очень редкая поломка. Даже если есть люфты - в абсолютном большинстве случаев убираються несложной регулировкой.
Ну а так - в пределах 30 градусов поворота рулевого колеса в любую сторону от прямого положения колес - люфтов не должно быть. Открываем дверь, крутим тихонечко руль и смотрим на колеса. От любого малейшего движения руля колеса должны крутиться.

Сайленблоки рычагов передней подвески прверяються простым осмотром - резина потрескавшаяся или хоть малейшее повреждение - означает необходимость замены всех сайленблоков. Комплект - 220 р. И сход-развал после этого.

Нижние рычаги передней подвески необходимо осмотреть на наличие трещин. Малейшая трещина и рычаг подлежит замене. Плюс сайленблоки. Плюс сход-развал. Плюс геморой при замене очень приличный.

Задний мост крепиться реактивными тягами. Ни одна из них не должна быть гнутой. Состояние их проверяеться путем раскачивания двумя руками на наличие люфтов. При наличи люфта - меняеться либо тяга, либо резинки в обеих ее концах. Ремонт несложный и недорогой.

Состояние задних колодок и барабанов - авто загоняеться на хороший уклон и ставиться на ручник. Если ручник мощно держит авто на уклоне - усе нормально. Нет - колодки менять и в 70 процентах из 100 менять и барабаны. Мона барабаны и не менять, но эффективность ручника даже после замены колодок будет низкая, тормоза при этом нормальные будут. Колодки - 250р. Барабаны - по 400р. Ремонт несложный. Ну и посмотреть надо - не влажные ли пыльники барабанов. Влажный - задний тормозной цилиндр подтекает. 110р. + торм. жидк. - 40р. + трубка скорей всего и тройник на мосту - 50р.

Состояние передних тормозов проверять обязательно. Цилиндры частенько заклинивают. Машину на домкрат. Переднее колесо отворачиваем. Смотрим состояние тормозного шланга - ни одной трещинки не должно быть. Состояние тормозного диска - должен быть достаточно толстый, не помню размер, плоскость ровной без канав. Смотрим толщину колодок. Бывает, что накладки на колодках сорваны, так что смотрим внимательно.
Потом нажимаем несколько раз на тормоз. Потом пробуем тормозной диск на вращение. Вращаться должен свободно, без всяких усилий. Если нет - хотябы один из двух цилиндров на колесо - подклинивает и подлежит замене. Стоит - 150р. Ремонт доставит больше гемора, чем замена заднего цилиндра, но впринципе несложный.

Ну вроде все - по ходовой проверять особо больше нечего.
Двигатель проверяеться на наличие достаточной компрессии. 11 должна быть. И во всех цилиндрах одинакова должна быть. Ну допустимо с небольшой разницей , где нибудь до пол атмосфера.
Холостые должен держать уверенно, они не должны быть ощутимо высокие. Посторонних шумов не должно быть. Если двигатель работает как то шумно - скорей всего цепь и все звезды необходимо заменить.

Коробка - мона поставить на ручник, если он работает, и пробовать трогаться с разных передач. Ни одна не должна выскочить.

Сцепление- машина должна тронуться строго плавно, без малейших толчков рывков. Если нечто такое чувствуете, а когда есть - чувствуеться это отчетливо - машину как то подергивает при трогании.
Значит сцепление под замену.
В салоне классики внизу посередине у педалей есть заслонка. Открываешь и воздух от печки дует в ноги. Надо ее открыть и сунуть туда руку, пошарить по самой заслонке. Если хоть немного влажно - радиатор печки подтекает. Новый аллюминевый - 400р. Медный дороже.
Ну вот вроде и все. Больше в классике проверять и нечего.
Если кто какие советы может дать по другим маркам - пишите. Лично меня в данный момент интересует 10 семейство, девятое.
Еще интересуют фольксваген гольф, пассат, опель астра, шкода фелиция, но это уже не по теме раздела получаеться.

Вот еще пару мыслей насчет этого. Дабы уберечь от покупки фуфеля.

ВЫБИРАЕМ МАШИНУ

Будем считать, что вы уже решили, какого цвета будет ваша машина. Однако напомним о некоторых практических сторонах "цветных особенностей".
Наиболее заметными на дороге, а значит и более безопасными, считаются яркие цвета желто-оранжево-красной гаммы.
За ними идут светлые машины. Имейте ввиду, что на таких хорошо заметны даже небольшие брызги и следы грязи.
Темные машины сильно нагреваются на солнце и плохо видны в сумерки и темноте, на них "габариты" придется включать раньше остальных. А еще такие трудно содержать в идеально чистом состоянии ? их придется тщательно протирать после мойки, так как высохшие капли на темном кузове хорошо заметны.
Окраска типа "металлик" лучше защищает кузов от коррозии, чем обычная (за счет дополнительного слоя лака). Но она менее практична при ремонте, ? точно подобрать краску не удается.
Итак, выбираем. Покупатель обычно сильно нервничает, и поэтому при проверке может забыть что-либо важное. Поэтому лучше взять с собой знающего товарища, с ним будет гораздо легче. На крайний случай сойдет и тот, кто понимает в машинах также как вы.
Самое дорогое в машине ? это кузов. Поэтому с него и начнем. Краска должна лежать везде ровным слоем, без потеков. Осмотрите поверхности крыльев, дверей, капота и багажника не перпендикулярно плоскости, а под острым углом. В таком случае легко "проявляются" следы рихтовки, если таковая имела место перед покраской. Царапины и сколы краски ? это тоже нехорошо. С них начинается коррозия.
Проверьте работу замков и прилегаемость в закрытом состоянии капота и багажника, всех дверей и их стеклоподъемников. В салоне осмотрите панель приборов, обивки дверей и сидений ? на них не должно быть вздутий и следов повреждений. Понажимайте все кнопочки, пощелкайте выключателями.
Откройте багажник. Проверьте комплектность инструмента, щеток, зеркал заднего вида (если они не установлены) и наличие запасного колеса. Сравните марку его резины с той, во что обута машина. Известны случаи замены новых запасок на "укатанные" или "не той системы". Убедитесь, что все колеса хорошо накачаны.
Загляните под машину. Если увидите свежие следы масла или антифриза ? значит, двигатель или трансмиссия подтекают. Под капотом тоже не должно быть никаких потеков. Проверьте уровень масла в двигателе перед запуском, уровень тосола. Наличие жидкости в бачке омывателя свидетельствует о высоком уровне предпродажной подготовки.
Обратите внимание на то, как стартер вращает двигатель при пуске. Если "медленно и печально", то аккумулятор разряжен. При этом неизвестно, сколько он находился в таком состоянии (длительное приводит к сульфатации пластин). От такого "подарка" лучше отказаться. Новый исправный аккумулятор должен "крутить" бодро и весело, даже если машина не пустилась с первой секунды.
Послушайте работу двигателя. Она должна быть ровной и мягкой, без выдающихся стуков, звяканий и цоканий. Будет очень здорово, если вам удастся прогреть мотор до рабочей температуры. Это позволит проверить эффективность отопителя и работоспособность электровентилятора системы охлаждения.
Не забудьте проверить правильность заполнения ПТС (паспорта транспортного средства) и справки-счета. На всякий случай возьмите копию лицензии фирмы-продавца на право торговли автомобилями.