Спорить не буду.
Для начала, продублируйте массу и питание (+) на управление ЦЗ.
После этого смотрим за реакцией ЦЗ.

Smart
проводка слабая, выходит задние привода берут на себя бОльший ток, вот и не хватает на передние толком, как вариант или задние переделать, или провод заменить на все.. я склоняюсь к первому варианту

VN
бывало приходилось к блоку ЦЗ тянуть провода питания по 1.5 квадрата, работать все равно толком не хотели, пока в блоке конденсаторы не поменял на такие же но новые К каждой проблеме свой подход думаю с такой проблемой даже нормальный спец может час-полтора времени потратить что б все нормально работало

А что тут делать часа полтора для нормального спеца?
Если бы авто стояло у меня в работе, то эту проблему можно определить за 10-15 минут максимум. Есть мультиметр, есть пробник, есть голова. А так по сетке даешь несколько советов, поскольку описание дефекта может быть не корректным, проведены так же не корректно, да и как рекомендации выполняются не понятно. А когда ты спец, то у тебя все под рукой, только голову прикладывай и решение проблемы или дефект ясен.
Ну а сечение полтора 1,5кв.мм. может держать длительно ток более 30А. Поскольку Вы разбирали модуль ЦЗ, то там толщина проводников меньше полутора квадратов, да и сами реле не выдержат такой ток в импульсе многократных срабатываний.

VN
с этим согласен, но как быть если вроде все нормально а какой-то провод сидит на массе? тем более мы говорим не о токе который провод выдерживает, а потерях вольт/метр/ампер. а так же о смазке замков, доводке их до нормального работоспособного состояния, сам бывало тратил столько времени.... Мне нравиться как у замков SPAL на каждый привод - отдельный провод питания, гирлянда конечно еще та.. но работают безупречно.

если смогу - выкину конструкцию по которой хорошо подключать замок на заднюю дверь, и пружинка.... ее нужно обязательно выбрасывать..

Я уже гдето писал о том, что за 14 лет работы ни разу на ВАЗах не выбрасывал пружин, было только на Волгах.

На провод на массе не должен сидеть, это ведь и так понятно. Увеличение сечения провода не есть решение проблемы.
Если дефект устойчив, хотя бы через раз-два. То отключаем дверь и кидаем провода по верх авто на активатор, проверяем работу.
Это все можно сделать быстро для профессионала.
Обычный же пользователь не всег понимает что нужно сделать вообще, как где и куда подключиться, как быстро снять обшивку дверей ничего не испортив. В результате недопонимания многих ответов, потеря времени спрашивающего и отвечающего.
Есть проблема которую можно быстро решить, но мы не ищем легких путей, надо с десяток вопросов/ответов, и тогда может быть доберемся до корня зла.
Обовсем этом писал в на своих сайтах, если не торопясь и внимательно почитать, то не понадобится всей переписки. Однако вопросов про ЦЗ здесь предостаточно как и в профильных конфах по всем моделям ваза.

на все 100% согласен

Речь о пружинах так называемой "качалки" на задних тягах замков?
Так какого примерно сечение стандартных зеленого и синего проводов на активаторах?

Повторюсь - Ни разу на ВАЗах не выбрасывал ни пружин, ни качалок.
Сечение примерно 0,5 -0,75мм.кв.

При стандартных выходах у активаторов 0.5-0.75мм не слишком велика будет проводка от блока до активатора в полтора квадрата? Ничего не поплавится/не сгорит? Не будет ли просадка оставшейся при смене проводки моей, если выходы 0.5-0.75, а магистраль на 1.5 квадрата поставлю? Предварительно, перед сменой магистрального провода, убедиться бы в целесообразности выполняемой работы посредством мультиметра можно(хотелось бы инструкцию краткую)? С уважением.
PS. По-прежнему ходят активаторы вяло и один или другой не закрываются/не открываются. У знакомого очень шустро прыгают на такой же машине. Сигу я уже менял, проблема осталась.

Сегодня полдня соблаговолили ВСЕ 4 замка закрываться/открываться успешно! Но пока преобладает частичное не закрытие/открытие каких-либо дверей, как писал выше. Что еще им НАДО? Удручает каждый раз проверять закрылись ли замки.

Smart
помыть\смазать\отрегулировать уже получилось?

Разумеется, выполнено!
Падают подозрения на недостаточный ток, что можно сказать по моим описаниям проводки, несколькими сообщениями выше?

Smart
из за карт задних бывает не работают нормально замки, без карт - тягают, ставишь карту - нет, сидишь мучаешь тяги и углы, что б усилие меньше было..

вопрос по управлению замками.
если верить схеме 2110

где-то (возможно в правой двери) имеется колодка, дублирующая колодку в водительской двери, к которой подключен микрик замка. можно ли использовать этот разьем для управления замками с сигнализации?

если ОНО будет нормально работать - то можно, но мало у которых авто есть фишка в правой двери, и не все блоки нормально реагируют на 2 массы одновременно на обоих проводах управления... одни работают, вторые молчат

Позвольте подъясниться, что это?

обивка дверей, похоже

угу...

Только убедился на этом, что ненадежно так, несколько месяцев послужили, и снова заставляют снимать обивку с последующей регулировкой. Всё дело в размере места для регулировки тяг, точнее в его отсутствии, иным образом никак не прокладывал за свой опыт? Вариант с мизерными мучениями-подгибаниями тяг- обречен.

Smart
Никогда проблем не было...

Dsoftgroup, Где бы найти специалиста, и быть уверенным что не будет проблем... Негатив-то в том, что нестабильность имеет место быть во всех трех дверях, кроме водительской с закрытием/открытием.
Ты не рядом случаем живёшь?

Smart
э.... я живу далековато.... но если хочешь что б нормально работало можно вандальным путем пойти... - обрубить тягу свистка сзади..

Сегодня ни с того ни с сего перестал работать центральный замок, авто на охрану встает, а вот ЦЗ двери не запирает.. Что за херь? куда смотреть?

предохранитель смотри