он менял сальник первичного вала кпп и подёргал за вал 'в коробку и наружу', от люфта офигел, увидел(без сальника) стопорное кольцо подшипника - люфт был между кольцом и подшипником,

Taliman
Чтобы проверить все ли правильно собрано делается просто - сначала берешь и проверяешь люфт шестерней на валу. Это делается без пятой передачи на снятом вале. Допустимый люфт - до 1мм, лучше даже до 0.5. Больше - нужно лечить.

Затем.
Прикладываешь первичный вал к вторичному и смотришь как шестерни совпадают друг с другом по высоте. Все шестерни должны цеплятся зубьями всей площадью!
Если все совпадает, то вал собран правильно. Если нет - ищи где накосячил, подкладывай шайбочки и прочее.

Потом ставим оба вала в картер коробки. Опять смотрим как они встали - шестерни должны также совпадать зубьями.

Теперь самое главное!

Берем задние подшипники первичного и вторичного валов. Закрываем картер коробки и стягиваем его на пару гаек. Напрессовываем на валы задние подшипники до тех пор пока канавка под стопор не совпадет по высоте с упором в картере коробки. Напрессовали? Открываем корпус коробки! Подшипники останутся на валах. Снимаем валы. Промеряем зазор между подшипником и дистанционной шайбой на вторичном вале, и зазор между подшипником и шестерней четвертой передачи на первичном. Затем на первичном вале пробуем посадить подшипник глубже. Насадился? Мерием зазор снова. Если подшипник ушел более чем на 0.5мм я рекомендую подкладывать шайбу.
Зазор на вторичном вале так же выбираем шайбами.

Когда все это сделано остается выставить преднатяг подшипников дифференциала. Как это сделать? Немного выбиваем наружнюю обойму одного из подшипников (под которым лежит шайба) из корпуса коробки. Обычно миллиметра достаточно, зависит конечно от шайбы.
Ставим дифференциал в корпус коробки и затягиваем 3-мя-4-мя гайками по контуру того места корпуса где он стоит. Провермяем что дифференциал вращается от руки, а корпус и обойму подшипника не перекосило.
Замеряем щупами зазор между регулировочной шайбой и обоймой подшипника. Если суммарный зазор менее 0.05, то его можно не выбирать, но учтите, что если собираете коробку на прокладке, то нужно учитывать её толщину (около 0.2мм)! С герметиком немного проще - толщина его шва составляет всего около 0.05 мм. То есть суммарный зазор - это зазор текущий, когда нет прокладки и корпуса очищены до металла плюс толщина герметика либо прокладки.

Сложнее когда зазора нет и дифференциал крутится туго. В таком случае берут еще три набора щупов и повторяют процедуру замера зазора с подложенным комплектом щупов между половинок корпуса. Увидеть приблизительный зазор можно в момент стягивания и соответствующе выбрать толщину щупов, она особой роли не играет, главное чтобы со всех сторон была одинаковая.
Кстати сальник дифференциала соответственно придется выбить и затем поставить новый.

Еще в коробке можно переточить штоки выбора передач для более мягкого и глубоко включения, поставить на шток выбора передач второй сальник перевернув его другой стороной - так он будет снимать со штока грязь, и не допускать износ первого сальника. Но это уже если времени много и хочется что-то улучшить

Serg_x
х123ас
заряжаете, а не едет?