У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...

Замерял тестером напряжение на аккумуляторе,на непрогретом движке, 14,2В. Нормально, думаю, был доволен. А тут подключил нетбук и покатался с ним - я в шоке. Напряжение 13 - 13,6В,нестабильно, плавает, причем падает при увеличении оборотов. Я, так понимаю, щеточному узлу пипец пришел, надо делать ревизию. А т.к. РР менять однозначно, хочу поставить нового образца. Чет темы почитал, но так и не вкурил - какой номер ставить то? На фотке снизу выписка из ближайшего магазина. Далее. Доп. диоды резать - это понятно. В приборке - резистор убрать, диод шунтировать. Так? Один конец РР НО на клемму "В", второй куда?

Любой из трех последних.
Да , если после установки не будет тухнуть лампа АКБ.
Второй (W) на ближайжий вывод обмотки. Аккуратно , чтобы не было КЗ на винт .
Здесь фото:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

ortodox, спасибо!

для начала повозить с собой вторйо АКБ и провода прикуриться. Возможно дело и не в АКБ вовсе. Если и с прикуркой не крутнет мотор - дело может быть в проводах, стартере..

у меня и так два акуму.но вот дело в том что им уже лет по 5 точно. но они плотность при зарядке норм держат 1.25-1.26 во всех банках.я так понимаю что они еще послужат. или нет???
хотел сегодня стартер снять, разобрать, посмотреть на него. но пока вот погода совсем не радует.метель поднялась.

tim1202
трабла в том: вот был у меня АКБ - есть заряд при зарядке, пузыри пускает, плотность есть. Включаешь фары на 1 минуту - все... тачка не заводится. Т.е. его емкость стала 5 (пять) А/ч.

Два старых АКБ - ниочем. Сделай так - заряди АКБ. Поставь на машину и включи ДСФ подрулевой привяжи к рулю . Будет тока разряда около 8А/ч. Типа должен АКБ хотя бы 4 часа посветить лампами. Потом отключи лампы и минут через 10 измеряй плотность. Не должна стать ниже 1,20 а напруга должна быть около 12 вольт... если все это провалится - занчит АКБ имеет емкость менее 30А/ч и его реально надо менять.

седня завтра попробую

Тоже в последнее время акум мозг начал выносить разрядами ни с того, ни с сего. Решил им заняться, зарядил, померял плотность - в трех банках - 1,26. Нужно десульфатировать,наверное. И мерял токи утечки. Прыгал ток с 30мА до 100-120мА с периодичностью мигания светодиода иммобилайзера. Я давай рыть-выдернул все преды-не помогло. Потом кое-как сдернул разъемы иммобилайзера и всё-скачки напряжения исчезли. Поиск такого бага не выдал. Кто что скажет ?
ЗЫ: отдельную тему создавать не стал.
Отключил иммо и так езжу.

Runik
Торопова на тебя нет. Зачем посты дублируешь в разных темах?

где же Торопов

Ушел , удалил все свои посты.
Обиделся походу.

да блин на что обиделся то

не верю

http://autolada.ru/viewtopic.php?t=301564&highlight=%F2%EE%F0%EE%EF%EE%E2

да блин поблагодарили хорошо ничего нескажешь

Перебрал я генератор. Заменил ротор, по причине износа токосъемных колец, тоже б/у, но хороший. Поставил РР 845.3702. Диоды не выкусил (может фичу какую замучу), а просто перерезал перемычку возле клеммы D. Результат: завел в гараже, 14,7В + ближний свет (ДХО, автоматом включаются), 14,6В + ближний, дальний, габариты, печка 3, обогрев стекла. Проехал 5 км до дома: 14,56В + ближний, 14,45В +ближний, дальний, габариты, печка 3, обогрев стекла. Все замеры проводились на ХХ, на клеммах АКБ. Далее посмотрим. С лампой зарядки не понятно. Включаешь зажигание, лампа загорается чуть позже других ламп и как бы в два этапа - пол-накала на долю секунды, потом полный. При заведенном двигателе горит в пол-накала. Чего сделать то? Приборка Счетмаш 2110-3801010-05. Погуглил, схемы не нашел на нее. Какой резистор убирать? Может перемычки какие поставить? Вот фото.

Тут один из вариантов- или отпаять один из трех верхних резисторов , или оба нижних. Точнее без схемы не скажу. Я бы начал с первого.

Нет.

Чего-то мне кажется, что проблема в двух нижних, точнее в одном из них. Но в каком? Чет я очкую методом тыка искать... Плата имеет двусторонний монтаж, а чтобы ее снять, надо разобрать приборку спереди и снять стрелки с проборов, чего мне очень не хотелось бы. Схему бы...

стрелки с приборов я бы не трогал. очково

Клаssик
Откусывай резистор который имеет прямую связь с минусом питания (массой).

Поздно...
На фото выше верхние три резистора соединены последовательно, на схеме обозначены как R1. Их, получается, резать? Два нижних резистора на схеме R2, они параллельны. С ними чего делать? Диод расположен на другой стороне платы. Шунтировать его? Какое напряжение должно быть на проводе к клемме D при включении зажигания? Вот примерно похожая схема, хоть и косячная. Первый контакт Х1 - масса. У меня R1 выведен на третий контакт красной колонки Х2, тоже масса.

Клаssик
Как вариант купи такие же резисторы и сделай макетную схему в подкапотном пространстве - вместо замка зажигания поставь выключатель, вместо приборки резисторы и лампочку "на картонке", всё запитай от плюса АКБ, предохранитель на 10А приветствуется, а приборка пусть дома полежит.
Можно кусать сколько хочешь, отладишь схему на макете, потом полезешь ковырять приборку

Чё тут отлаживать?
Нужно выкусывать резистор который заставляет тускло гореть лампу даже когда провод D отключен от генератора, т.е. ток от "+" в приборке через лампу и R1 течёт на массу. Отрубаем R1 лампа гаснет.
РН н/о работает не так как РН с/о:
В РН с/о ток через лампу приборки и провод D использовался для начального возбуждения гены.
В РН н/о провод D несёт только информационные сигналы:
1) сигнал на запуск РН при включении зажигания.
2) сигнал о нерабочем состоянии генератора: ключ внутри РН замыкает клемму D на массу - лампочка горит.

Главное в спешке не раскурочить приборку, если причина окажется другой.

Попробую. А R2 там зачем? Я, так понимаю, в РН НО не нужны ни резисторы, ни диоды, на клемму D подается 12В через лампу и всё. Так?