FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

Старый генератор работал сразу после запуска двигателя, без подгазовывания, в приборной панели тогда стоял светодиод без резисторов (механическая панель). Сейчас ВДО версии 1.8, думаю там все ещё стоят "лишние" резисторы, как когда то в старой. Калиновский стоять то стоит и работает как положено - даже при включении всех потребителей на горячую, на выводах генератора и клеммах аккумулятора напряжение остается в норме (не ниже 14.2В). Отсутствие работоспособности генератора без приборной панели наводит на мысль о том что сейчас стоит менее продвинутый генератор в плане электросовременности.

ХЗ , если гена мог работать с отключенной панелью , значит при переделке панели под новый РН была установлена перемычка нештатная , а может такой экземпляр РН попался уникальный.
Может и стоят , но удалять их нет никакого смысла. ИХ удаляют в случае если лампа АКБ горит после пуска двига.

Советую забить и не париться , с генератором всё Ок.

Народ, писал в тему для новичков, но там чтот тихо((, может тут подскажет кто. Вкратце,.. поставил свежий АКБ, на батарее 13+В, а БК в машине показывает 11В и заводится не желает.. ну ваще молчок.. тока бензонасос прожужжит своё. Явно где-то контакт нарушен.(было такое раз, но так и не понял, какой же контакт глючил, тупо перебрал массы, и предохранители и стало норм). Хочу нацти какой точно контакт ненадежен , но не знаю как можно его определить. Есть мульт, где и что промерять и как понять что именно тут непорядок? Да, и сигналка тоже работает как на посаженом АКБ, может это поможет как-то определиться с поиском причины?

Кури тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&highlight=%EF%F0%E8%EC%E5%F0%E7%E0%E5%F2+%E2%F2%FF%E3%E8%E2%E0%FE%F9%E5%E5

Спс, но не мой случай. У меня большая разница в показаниях между тем что есть в АКБ(вольтаж 13+в) и тем что подается при включении (БК показывает 11в при включении) ещё ДО запуска стартера. такое уже было раз.. решилось переборкой клемм, масс и т.д. Где-то нарушеный контакт поправил и стало всё огонь. Вопрос тока в том, что я не отслеживал КАЖДЫЙ контакт, тупо перекрутил/прочистил/обжал все доступные и ОП-ПА напруга вернулась в норму. Сейчас повторение истории, хочу найти какой именно контакт долбит в мозг. Можно ли мультом прозвонить и определить, где нарушен контакт, где потеря? Перебрать тупо опять все клеммы не вопрос, но впереди зима, и если такое случится на морозе....бр-р-р-р. Лучше сейчас поколдовать. И в сервис если тянуть, то только галстуком и не факт что сделают надежно, а не так что отвалится через пару месяцев.

У меня такая проблема приключилась.
Стоит генератор 9402.37013 РН с.о. Все штатное. Стал замечать что БК периодически показывает напряжение 12,9 в. Проверил на клеммах аккумулятора: на холодную около 13,8. После прогрева 13,4. Пока еду на работу 10 км с пробками(вкл. БС, печка 2, обогрев зад.стекла, дворники, попогрейка, музыка без усилка) напряжение опускается до 13,1 в, а при стоп.сигналах падает до 12,9. Эти цифры уже по БК. Отличие от китайского тестера 0,15 в. Т.е. напруга падает до 13.0 в.
Решил переделать под регулятор н.о. Приобрел диодный мост без вывода звезды БВ 04-105-01 и РН 845.3702. Всё собрал. Результат меня не порадовал. На холодную напряжение на генераторе 14,0 , на АКБ 13,9 в. После прогрева 13,7, после включения потребителей 13,1 и от оборотов не зависит. Немного прокатился, опять проседает до 12,9 в. Получается что фактически ничего не изменилось.
Массу на двигатель и кузов чистил, хотя следов окислов не было. Падение на проводе от гены до АКБ 0,1 в.
Я в печали, не знаю куда копать дальше. РН 845.3702 должен выдавать 14,5 в, а у меня 14,0. Да и просадка с потребителями почти 1,0 вольт. Дохлый он что ли. Последний брал с витрины.

зы. Кто перебрал кучу генераторов подскажите. Болт В+. У меня на болт одевается металлическая втулка-гровер-гайка. Должна ли там быть текстолитовая шайба между мостом и металлической втулкой?

Много! Должен быть ноль.


Я уже писал, но специально повторюсь: чистить штатные массы бесполезно, надо паять или менять.

Померь напругу на самом генераторе, а не на АКБ.

Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:



Текстолитовые шайбы только под винтами(болтами) прижимающими концы обмоток статора к диодному мосту.

sentenzo
сами клеммы акб чистил?
наждачкой пройтись внутри, раз менял акб, то старый недавно снял, так?
А от старого аккумулятора налет как стекло образуется на клеммах. Товаришь недавно звонит, паджерик у него не заводиться, подъехал, дернул метров пять, завелся (дизель у него), уехал за город заглушил, а потом завести не может, уже хотел новый аккумулятор чтоб я купил и привез, уговорил его наждачкой почистить всеж таки, звонит через пять минут, завелась машина с полоборота. А говорил что клеммы чистил.
Это уж так понаписал, просто многие глянут на клеммы, вроде чисто и дальше искать неполадку.

Да вроде терпимо. Тут методика проверки.

Мерил. На гене 14,0, на АКБ 13,85.

Значит собрал всё правильно.

Утром на улице было +6. По БК показало 14,2. Чуть повеселее. Может щетки ещё притераются.

Ты меня в методику не тыкай, у нас на матрёшках схема электропитания такая что общий ток потребления включаемого электрооборудования автомобиля не влияет на перепад напряжения между +гены и +АКБ!!!
Этот перепад зависит только от зарядного тока АКБ и сопротивления провода и соединений от +гены до +АКБ.
И я тебе ещё раз повторяю: 0,1В там много (если конечно АКБ не разряжен в хлам).

Налицо повышенное сопротивление этой цепи. Рекомендую открутить и тщательно пропаять клеммы на розовых проводах прикрученных к +гены. Там самое грязное и вибронагруженное место из всей силовой проводки автомобиля!!!
Пропаяешь - и вообще половина проблем связанных с пониженным напряжением уйдёт.
Вторую половину уберёшь дополнительной массой от корпуса гены на кузов.

Чистил, да. И ещё, по совету соседа я клеммы промазываю маслом и никакого налета и солей нет. Что-то именно с проводкой, потому как показывает 11Вольт, но если бы с проводкой было нормально, то у меня и при 10,5 летом можно было стартануть, а тут 11В а даже попытки провернуть стартер нету. Ваще тишина, будто ничего, кроме насоса не подключено. Даже приборка не гаснет, как бывает при плохой зарядке при запуске.

!Lnur
Напругу между корпусом гены и В+ я померить не догадался. Может там собака порылась. Теперь уж до выходных. Наверно опять гену сниму. Надобы поменять болты крепления подковы и шайбы. Ржавые они были. Почистил немного, но хотелось бы заменить. Кстати размеры этих болтов не подскажешь. У меня они под ключ на 8.

2All
[url=http://www.2112.ru/showthread.php/20736-FAQ-Просадки-напряжения-в-бортовой-сети]Вот[/url] достаточно интересный материал по поиску плохих контактов.

А если перемкнуть на стартере плюс АКБ и управляющий провод? (есс-но на нейтрали).

У кого под рукой разобранный гена размеры болтов подковы скажите.

Идут щелчки и попытки провернуться стартеру, но машина не запускается. Но от ключа все равно стартер не пытается сработать после попыток вручную перемкнуть.

sentenzo Снимай стартер и смотри щёточный узел, магниты...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6911182&highlight=#6911182

А еще чистить и обжимать клеммы толстых проводов от АКБ на стартер и на массу двигателя. АКБ тоже проверить или подкинуть другой для проверки.

1. Зачем тебе они? Заржавели, ну и что? они не являются токоведущими.
Отмой в преобразователе ржавчины (или в Силите) и воткни на место.

2. Я срывал такой болтик, пошёл в магазин с образцом и купил новый.

Добавьте в

9333.3702-04 от ВТН
http://www.vtnauto.com/ru/9333-04.html
и 9333.3702-02
http://www.vtnauto.com/ru/9333-02.html

с 9333.3702-04 на ХХ, при подключении потребителей, напряжение проседает не более чем на 0,2В.

На Нобелевскую премию тянет...И сколько их, потребителей? Что, на ХХ 50 А выдает и напряжение всего на 0,2В проседает? Блажен, кто верует...

All Exx64
Я его вчера поставил и проверил!

Краткий отчет об установке РН 9333.3702-04 в гену 9402.3701 КЗАТЭ
Напряжение на холодную - 14.6В
После прогрева (термо-компенсация) - 14,4В
При подключении нагрузки падает до 14,3В и застывает на этой цифре.
Включено все, что можно включить (печка на 3-й скорости + свет + обогрев заднего стекла + ЗПТФ + стопари) = 14.3В...
При добавлении к ним еще и "карлсона" падает до примерно 13В, но... у меня КАРБ и обороты ДВС при всей этой нагрузке - падают почти до 650, при поднятии оборотов до 900!!! - снова 14.3В на клеммах АКБ.
То есть, у инжекторных авто всегда будет бортовое напряжение - 14,4 +/- 0,1В
Плюсы - видны выше.
Минус - полностью пропало самовозбуждение гены и в случае обрыва провода на D+, если проспать не загоревшийся индикатор АКБ, будет плохо...
Советую переделку всем, несмотря на возможную возню с приборкой.

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=775
А фото отчет о установке http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=800

Ну отсутствие доверия - это твои проблемы.
Я охотно верю, т.к. себе поставил ВТН 9111.3702, и благодаря обратной связи, что с нагрузкой, что без, напруга на выводе гены изменяется в пределах +- 0,1В. Проверено.

Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:


Еще от температуры зависит. Зимой на 0,1-0,2В больше, летом на столько же меньше.

я вчера купил вот такой энергомашевский (или китайский ,-кто их штампует не понятно)
http://www.12v.ru/site.xp/050056049124049057057124.html


и переделал по типу Dranikа http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551

пока толком не проверял но на холостых холодный выдаёт 14.5 по приборке

Привет! Заметил следующее: когда перевожу кнопку рециркуляции в положение ВЫКЛ, один раз моргает плафон освещения салона (Стоит светодиодная плата от энергомаша, было ли такое на обычной лампе - не помню). В чем может быть проблема? Масса? Где конкретно копать?

Подскажите в чем причина может быть.
После стоянки ночной или если машиной не пользоваться несколько дней, после того, как завел двигатель, продолжает гореть индикатор, что аккумулятор не заряжается. Стоит чуть прибавить оборотов, как все восстанавливается и работает весь день без проблем. Данная проблема летом не наблюдалось. Стала только с похолоданием и повышением влажности.
Таблетка с нормальная. Напряжение 14,2В.