Желание набросать заметки по данной теме возникло после просмотра близких тем на различных форумах. В большинстве случаев обсуждение ФНС и ?прямотока? сводится к следующим утверждениям:
- ФНС совершенно не прибавляет мощности и нещадно пропускает пыль.
- ?прямоток? - источник нестерпимого рева, тоже не прибавляющий мощности.
Одним словом, ФНС и ?прямоток? чаще всего причисляют к позорному списку тюнинга для ?реальных? пацанов, особенно применительно к стандартной машине.
Сам я - счастливый владелец LADA 21113 со следующей конфигурацией доработок двигателя:
- ?чип-тюнинг?, (отключен лямбда-зонд, отсечка выставлена на 7000 об/мин).
- ФНС K&N модель RU-4450.
- Выпускной коллектор MG-Race (4-2-1 нержавейка, Dвыхода=51 мм).
- Пламегаситель Bosal (алюминизированная сталь, D=51 мм).
- Глушитель Ulter модель 113-103/16.
Все доработки проводились поэтапно, поэтому я имею возможность судить о плюсах и минусах каждой из них. Во избежание нападок, отмечу, что все сказанное ниже является моим личным и субъективным мнением.
Начнем по порядку. Машина была аккуратно обкатана, получила комплекс доработок ходовой части, БК ШТАТ-112Ф, дополнительную шумоизоляцию и отличную аудиосистему (все работы проводились самостоятельно). Впрочем, желание и дальше дорабатывать родную Ладушку не проходило, и на очередь встал двигатель. Не испытывая доверия к автосервисам и тюнинговым ателье, я свел круг доработок к тому, что можно выполнить собственными руками.

Этап 1.
Установлен ФНС K&N.
Плюсы:
- Машина стала немного тяговитей на низких оборотах.
- Мотор немного веселее крутится после 5500 об/мин.
- Приятный звук при наборе оборотов (замечу, что я люблю слышать звук двигателя, другие могут посчитать это лишним шумом).
- Фирменный комплект K&N (или JR) промывка+пропитка стоит около 800 рублей, но оказывается весьма экономным (промывал фильтр 4 раза, истратил 2/3 объема промывки и 1/2 пропитки).
- ДМРВ живехонек вот уже 31000 км и собирается жить дальше.
- Качество очистки воздуха при правильном обслуживании не хуже, чем у бумажного фильтра (только вот не надо купив фирменный ФНС экономить на спичках, промывая его Fairy и пропитывая старой минералкой).
Минусы:
- Зимой машина стала требовать прогрева двигателя хотя бы до 50-60 градусов, если же ехать сразу, возможны подергивания и провалы.
- Необходимость периодической промывки и пропитки (при повседневной езде по городу и выезд за город в выходные периодичность составляет около 7000 км, зимой - больше).

Этап 2.
Установлен глушитель Ulter.
Плюсы:
- Породистый вид насадки глушителя (уж точно не чета стандартной трубе).
- Звук в салоне практически не отличается от стандарта во всем диапазоне оборотов.
Минусы:
- Пришлось помучиться, пока угнездил насадку в скромном вырезе на бампере (повторю, у меня 2111, на 2110 возможно будет проще).
- Снаружи машина громче стандартной в 1,2-1,4 раза, звуковой спектр имеет сильный подъем на низких частотах (рецепт такой точности ? ноутбук, хороший микрофон и программа Sony Sound Forge 7.0, замеры проводил, поспорив с батей, что прямоток не такая уж шумная вещь и способен уложиться в ГОСТ Р 52231-2004).
- Поведение машины никак не изменилось, что не удивительно.

Этап 3.
Сделан чип-тюнинг. Самостоятельно! На Bosch M1.5.4N с запаянной микрухой. Родное оборонное предприятие рулит!
Плюсы:
- Двигатель резвее набирает обороты, увереннее на переходных режимах, не скисает до 6000 об/мин.
- Окончательно и бесповоротно решены проблемы с холодным пуском (зима 2006 года это доказала).
Минусы:
- Больший расход топлива (+0,5-0,7 л в городе, +0,3-0,5 л на трассе, если верить БК).

Этап 4.
Чип-тюнинг с отключением лямбда-зонда потребовал убрать катализатор и заменить штатный резонатор. Установлен пламегаситель Bosal.
Плюсы:
- Машина стала немного тяговитей на низких оборотах и переходных режимах.
- Мотор немного веселее крутится на верхах.
- В салоне наконец-то стало слышно басовитый звук глушителя на высоких оборотах.
Минусы:
- Пришлось здорово помучиться, соединяя 51 мм пламегаситель с глушителем имеющим диаметр аналогичный штатному. Проблему удалось решить изготовлением муфты из нержавейки. Вывод: лучше взять универсальный глушитель и гуся диаметром 51 мм, но тогда придется мучиться с подвесом самого глушителя, но это все же проще.
- Снаружи машина громче не стала, но звуковой спектр вдобавок к подъему на низких частотах имеет несколько резонансных пиков (наверное, благодаря этому глушитель и стало слышно в салоне, частоты совпадают с резонансными частотами самого кузова).

Этап 5.
Установлен выпускной коллектор MG-Race, сделана термоизоляция коллектора асбестовой лентой, лента закреплена медными хомутами.
Плюсы:
- Мотор заметно повеселел после 4000 об/мин.
- Звук в салоне на любых оборотах дает понять, что выхлопная система явно не штатная. Мне нравится - заводное рычание бодрит при разгонах, но не напрягает на трассе, если не крутить движок выше 3500 об/мин (напомню, что стоит дополнительная шумоизоляция).
Минусы:
- На низких оборотах никакой разницы с предыдущим вариантом не замечено.
- Несмотря на термоизоляцию, температура в подкапотном пространстве выросла, летом в пробках чаще включается вентилятор. (Впрочем, это не проблема, если есть БК - температуру включения вентилятора можно задать с него).
- Снаружи звук громче предыдущего варианта раза в полтора и более жесткий, рокочущий. Про звуковой спектр ничего сказать не могу, этот вариант не мерил, и уже не буду.

Выводы:
1. Максимальная скорость после всех доработок возросла на 10-12 км/ч (если верить БК). Только не надо говорить, что просто машина раскаталась или бензин удачный залил. Всегда заправляюсь на одной заправке, ?заезды? проводил несколько раз, стараясь подобрать схожие погодные условия, машина, когда я начал доработку уже была как следует обкатана.
2. Пресловутый разгон до 100 км/ч. Поскольку точно замерить его в ?домашних? условиях практически невозможно, то от комментариев и цифр ?на глаз? воздержусь.
3. Эластичность (разгон в пределах одной передачи), можно померить с меньшей погрешностью. В стандартном цикле 80-120 км/ч на 5-ой отыгрывает 5-6 секунд у десятки из теста ?За Рулем?. Если честно, то жалею, что не померил эластичность на своей, пока она была стандартом.

P.S.
В будущем думаю установить ресивер SVR + Дроссель 54 мм + Откорректированная под них программа. Одним словом, исчерпать тему тюнинга двигателя без вмешательства в его механику.

P.P.S.
Ulter по весне приказал долго жить. На замену ему пришел ASSO модели 95.7342.13. Отличная замена за меньшие деньги.

Зря выкинете большие деньги... На стоковом двигле рессивер СВР нафиг не нужон. Как и дроссель. 8-) Лучше на эти деньги ГБЦ доработать - приход будет гораздо ощутимее. 8-)

З.Ы. Отчет интересный. :cool:

Так ведь первый уровень доработки в московском тюнинговой конторе SVR Conversion именно ресивер SVR + ФНС + чип = 112-114 л.с., причем по всему остальному движок остается штатным. Прирост мощности достаточно приличный, около 20 л.с. и без доработки ГБЦ, которую, если честно, делать на почти новом прекрасно работающем двигателе просто страшно.

Вы сами то в это верите? ну что ж.. Не буду вас разубеждать.

Вопрос из разряда "Верите ли вы рекламе?".
Я привел данные с сайта SVR Conversion. Верю ли я в эти цифры? Наверно нет. 20 л.с. - слишком кучеряво для данных доработок, но вот в 10-15 л.с. уже можно поверить, а ведь это разница между стандартным 8-и и 16-и клапанным двигателем, которые едут весьма по разному.

Никакой существенной прибавки вы такими манипуляциями не получите.. Даже если в физике процесса разобраться - вы просто пытаетесь на стоковом железе облегчить впуск и выпуск.. Так ведь?

Но для стока уже того что вы сейчас сделали (правильный выпуск + ФНС) БОЛЕЕ чем достаточно. Ему просто не нужно больше воздуха, т.к. он просто не сможет его переварить. А вот чтобы мотор требовал больше воздуха надо дорабатывать ГБЦ, ставить широкофазные валы, увеличивать объем и т.п. Тогда и смысл в установке рессивера и дросселя появится. Т.к. с возвросшим воздушным аппетитом стоковый рессивер уже справляться не будет.

Теоретически можно поднять несколько дохлых лошадок поигравшись с длиной впуска. Что СВР видимо и сделали. Укоротив впуск они сдвинули мощность чуть выше по оборотам. Таким образом получив прирост в 5-7 л.с., но угробив низы.. Т.е. рессивер действительно может дать прирост даже на стоке, но ровно столько же он убавит по моменту на низах. Оно вам надо? 8-)

Оценим финансовые затраты на планируемый мной вариант доработок:
Ресивер SVR - около 11500 рублей.
Увеличенный дроссель - около 1500 рублей.
Чиповка будет выполняться самостоятельно, поэтому будем считать ее условно бесплатной.
Кое-что по мелочи (перекладка троса газа, и т. д. и т. п.) - 1000 рублей.
Итого - 14000 рублей.
Уважаемый Kirill111, если Вам не трудно, приведите свой вариант доработок двигателя на примерно такую же сумму.

Доработка впускных и выпускных каналов 36х34 (37х35), камер в ГБЦ.. Установка валов типа Нуждин 10.05 или любых других.. Правда по деньгам может чуть вылезти из бюджета, но не сильно.

И уж поверьте - это даст ГОРАЗДО больший эффект, чем рессивер с дросселем. 8-)

З.Ы. Интересно просто, как вы собрались сами писать прошивку? Есть опыт? Есть альфометр?

Да не писать, а прошивать. На работе есть программатор с комплектом соединительных кабелей, дома есть ноутбук. Как было написано выше стандартный движок уже чиповал сам.
Чип был запаян, поэтому для обеспечения возможности дальнейших экспериментов поступил так:
- откусил ножки чипа, чтобы не повредить плату.
- напаял на ножки колодку.
- купил (в смысле достал под заказ) микросхему, дальше делай что хочешь.
Готовая прошивка под стандартный движок была найдена в Интернете. Не спорю, риск зашить лажу определенно присутствовал, но ведь сделать откат ничего не мешает. Было перепробовано несколько вариантов, пока не нашел понравившийся.
Так что если соберусь ставить ресивер, то буду искать или даже покупать готовую прошивку под него.

Спасибо за совет. Проваленный на низах из-за ресивера движок действительно ни к чему. Второй вопрос: какой эффект будет ТОЛЬКО от замены распредвалов (имеются в виду полнобазные валы, не требующие доработки ГБЦ).
P. S. Валы для поднятия мощности, а не момента, тоже сместят рабочий диапазон в сторону более высоких оборотов, или я не прав?

Эффект от валов зависит от самих валов, но в любом случае будет ОЩУТИМЫМ. Т.е. вы реально почувствуете, что машина "поехала". А вот какие конкретно валы ставить - тут уж вам решать... Можно поставить валы типа Нуждинских 9.0 и получить прибавку практически во всем диапазоне, а можно те же 10.05, но мощность и момент уползут вверх по оборотам. Естественно и прибавка от 10.05 будет посолиднее. При хорошей настройке одними валами можно с 16-клапанника снять до 20 л.с. Честных лошадей, а не рекламных СВРовских.

И еще важный фактор - если вы боитесь потери ресурса, боитесь лезть глубоко в двигатель, то валы - то что надо. Процедура замены валов - вполне стандартная, для этого даже ГБЦ разбирать не надо. И ресурс от валиков практически не снижается. 8-)

Приятель сейчас собирается ставить валы Нуждина 10.05... По ценам: валы 6000 рублей, грамотная установка с настройкой фаз ГРМ - 3000 рублей, разрезные шестерни распредвалов - 1200. Итого 10200 без чиповки. Дороговато, но и приход хороший. :cool:

З.Ы. А по поводу чиповки мне все же интересно. Как вы собираетесь сами написать программу?

Дык не буду я ее писать. Сложно это, поскольку алгоритмы работы контроллера производителем не документируются. Кое-как разобраться можно только с таблицей расчетных/поправочных коэффициентов, но сама логика... черт ее знает. Проще достать нестандартную программу, рассчитанную на определенную доработку железа, поскольку доработки эти достаточно типичны даже у разных тюнинговых контор.
Третий вопрос: Что скажете, если означенную выше сумму в 14000-16000 рублей потратить на коробку, оставив движок в покое (он и так достаточно шустрый). Какой ряд будет оптимальным, чтобы прибавилась динамика на "городских" скоростях без особых потерь в максимальной скорости.

За эти деньги можно собрать хорошую КПП, но она ни в жисть не даст такого увеличения динамики, как те же валы. Просто ездить будет поприятнее и чуть побыстрее. Боюсь даже что-то определенное советовать, т.к. сколько людей - столько и мнений. Всем нравятся разные ряды и пары. Лично я предпочел 18й ряд с главной парой 4.1. И очень доволен результатом. На ваш же движок хорошо встанет тот же 18й ряд и ГП 3,9.

По деньгам у нас:
18й ряд - 6500р
ГП 3.9 - 1500р
Работа - 2000р
+ расходники при переборке КПП + масло лучше синтетику. 8-)

Огромное спасибо за советы. По данной теме наверное все.
Услышимся завтра, собираюсь набросать впечатления от проведенных доработок ходовой и высказать свои соображения по дальнейшему совершенствованию. Если интересно прочитайте, обсудим.

Не за что! С интересом прочту про вашу подвеску. :cool:

вот такая тема еще!

Если ФНС ставим на кронштейн он получается близко к движке. Нуно ли его ставить подальше или без разницы?

Мне кажется , что родной фильтр в коробке хоть и берет воздух подальше от двигла, но проходя через горячую коробку и патрубки все равно нагревается...

Смысла заморачиваться нет.. Но если очень хочется можно снизу и сбоку укутать фильтр в теплозащитный экран. На рынках они продаются, хотя проще самому изготовить. 8-)

У тебя как?

По поводу теплозащитного экрана.
По идее, лучше вообще организовать забор воздуха из окружающей среды, а не из подкапотного пространства. Существует, например, прекрасный кит K&N Typhoon Air Intake System (вариант Cold Air Intake System), стоимостью около 7000 рублей, но возникает законный вопрос: что в наших условиях будет засасывать воздухозаборник, выведенный на низ переднего бампера?
Правильный ответ: пыль, грязь, листву, воду...

У меня без изысков, просто ФНС на кронштейне. 8-)

Да вот я как-то 7000 руб. лучше на другие вещи потрачу

Аналогично.

А я когда ставил ФНС у меня больше 120 не разгонялась.. и вот никто не смог сказать почему? Я и думаю из-за горячего воздуха, из-за дождливой погоды или из-за того, что про-спорт?

Точней не скажешь! За 7000 руб амортизаторы по кругу можно взять и еще на сход-развал останется.

Думаю из-за того, что ProSport. Ну не верю я, что ФНС имеющий сходные размеры и сделанный по тому же принципу, что и K&N (пропитанная маслом хлопковая марля), может стоит в 5-6 раз дешевле. Да, K&N изрядно дерет за бренд, но не до такой же степени!