Думаю, у многих в гараже, да и дома, накопилась куча всякого старого хлама, который пользовать не пользуем и выкидывать не выкидываем.
Давайте устраивать мозговой штурм и делиться идеями на тему того, что можно сделать из ненужной вещи. Выкинуть - это самое простое.

У меня был корпус от системного блока, со стенками. Я вытащил оттуда все внутренности и отсек для приводов. Боковые стенки были сдвижные - одну стенку я двумя шурупами прикрутил к стене гаража, на нее одел корпус - получилась отличная полка для автохимии. Если повесить вторую стенку - содержимое полки будет скрыто от посторонних глаз.

Был у меня старый принтер, вот такой:

Вытащил из него внутренности(отдал электронщику знакомому) и приемный лоток для бумаги - получился отличный ящик с двумя отсеками сверху и снизу, там храню одноразовые перчатки и кой-какой инструмент.
Насчет монитора уже неактуально - выбросил.

Вобще, конечно, такие вещи нужно сопровождать фотками (это про себя) но пред пенсионный возраст - короче, ленивый стал.
Попробую описать очкредную своя самоделку. Есть сделаный самопал (мной же) компрессор от ГАЗ 66. Привод от 1,2кв трёх фазник - тяжёлый, примерно 30кг. С маленьким рессивером 20литр.
Цель: облегчить, поставить привод однофазник 1,2кв (мотор от паркетки с осыпавщимися зубьями ведущ шестерни, 9000оборотов), через редуктор от киловаттной дрели. Компрессор старый.
Конечно без токарных работ - пустое дело. Но здесь проблем нет - есть всё (кроме фрезерного). Но сразу скажу токарных кране не много.
Переделка зл. мотора от паркетки: на бывшей шестерни делается на наждаке две лыски на против друг друга, но по середине шестерни. Край не трогать. Напресовывается на холодную втулка выточеная из болта (шляпка сохраняется). Поперёк болта делается сквозное сверление и нарезается резьба М8. И на конце втулки нарезается подходящая резьба по ширине двух узких гаек. После напресовки втулки на бывшую шестерню в эти сквозные отверстия вворачиваются два болта до упора в лыски и отрезаются за подлицо с поверхностью втулки. Всё, у нас получился мотор с нормальным круглым валом/ посадочным, и с шестигранником с стороны мотора. Шестигранник нужно симетрично уменьшить на наждаке.

Покупаем ремёную пару (в маг эл. инструм) : два шкива под зубчат ремень и сам ремень. Шкивы, для жёсткого соединения с валом имеют внутренний шестигранник с одной стороны. Сейчас выбор есть. Так вот малый шкив протачиваем (алюминий) чуть, до диаметра втулки и на холодную плотно насаживаем на втулку с шестигранником. За счёт пары соединения шестигранник - проворот не возможен. Контрим двумя узкими гайками. Мотор готов.
Переделка горелой киловаттной дрели (редуктор исправен): с ведущего вала мотора спресовываем ротор (он не нужен). На вал до упорной лыски ротора на горячую напресовываем такую же, по конструкции втулку как на паркетке только без поперечного сверления (втулка на горячую, не провернёт).
Второй зубчатый вал (большего диаметра) плотно насаживаем на эту втулку и также контрим двумя гайками.
В боковой стенке статора, на против шестерни, делаем прямоугольный вырез под похождение ремня. Собираем дрель. У нас получилось: мотор с ремённой передачей и понижающим редуктором.
В дрелях редукторы с большим понижение оборотов, поэтому компрессор можно соединить с приводом через жёсткую муфту.
Осталось всё это закрепить на основании.

Ремонт балгарки (шлиф, отрезной - кому как нравится)
Проблема нарисовалась из за приличной мощьности и невозможности порой, как положено, удержать в руках сей инструмент. Что приводит к заклиниванию режущего диска в металле и невозможности затем отвернуть гайку фиксирующую диск. Большие усилия приложенные к отворачиванию гайки приводит к выламыванию с ,,мясом,, кнопки фиксирующей ведомую шестерню от проворота при отворачивании.
Решение: из толстого алюминия (8-10мм) в тисках и напильником изготавляются фигурные вставки: одна по форме гнезда где сидела кнопка - с наружи. Вторая с внутренней стороны корпуса редуктора.
Обе вставки выполняются точно по форме мест установки. Получается трёх слойный алюминиевый ,,пирог,, Сквозь этот пирог сверлятся два отверстия: одно точно в месте бывшей кнопки (у меня 10мм диаметром), второе симетрично в том же месте рядом (у меня 5мм).
В меньшее ставиться и затягивает пакет болт. В 10мм необходимо вытачить втулку - с обной стороны наружний бурт, с другой резьба.
Внутри втулки, со стороны бурта, внутреннее отверстие делается на 1мм больше. Всё - втелку можно ставить на место и затянуть гайку её крепления. Во внутрь вытачивается шток (у меня 6мм), также с наружним буртом и с резьбой на противоположном конце (у меня м6). Шток всталяем в отверстие втулки, подбираем подходящую пружину (для возврата кнопки) и гайка. Теперь скорее корпус редуктора лопнет, а за кнопку моно быть спокойным.

я закусившую болгарку отворачиваю ключом на 17 предварительно сделав ключ потоньше, при желании можно верхний прижимной диск (куда вставляется спец ключ) обточить под обычный рожковый ключ.

,,я закусившую болгарку отворачиваю ключом на 17 предварительно сделав ключ потоньше.......,, - теоритически я то же пришол к такой необходимости. Но в запарке ..........., а потоооооооом начинаешь соображать. Когда уже сломал. Век живи ....... дураком............
Так что +100
Осталось только воплотить в жизнь т.е. подготовить нужный инструмент для решения возможной проблемы.

Чтобы болгарку не закусывало, нужно из тонкой резиночки вырезать прокладочку под гайку затяжки отрезного диска.Можно от камеры велика...

,,Чтобы болгарку не закусывало, нужно из тонкой резиночки вырезать прокладочку под гайку затяжки отрезного диска.Можно от камеры велика...,, - dermec - большое спасибо, и думаю не от меня одного, за совет. Нужно обязательно попробовать.

Даже не думайте пробовать, ибо резина есть оч. большой коэфициент сжатия. Рекоменедую тонкий картон, примерно 1 мм толщиной. И при установке не тяните гайку со всей дури.

нужно чтоб руки не дрожали.

,,И при установке не тяните гайку со всей дури.,, - мне кажется затяжка должна соответствовать:
- для отсутствия возможности проворота при работе (нормальной)
- для возможности отвернуть штатным ключом
Если завернуть слабо - проворот и гайку заклинит с большей вероятностью - мне так кажется.
Но вообще большое значение имеет мощьность инструмента.
У меня на 900 ватной - проблем нет, проблемы на болгарке 1400 ватт.
Другой раз не хватает силы удержать. Хотя вес и форма почти одинаковые. Специально выбирал удобные для держания в руках.

А перед началом работы нужно хорошенько мозгой раскинуть, куда отклонится отрезаемый кусок металла и как он на диск может или не может попасть. Врачи-травматологи не любят разрезы от болгарки...

Это мне подсказал товарищ, которому я доверяю как себе,прошедший все эти "стадии" задолго до меня, в общем с опытом!!!!И ещё одно: не трогайте" болгарина" по пьяни и т.п., машина опасная, тут нужен "холодный" расчёт!!! Надеюсь поймёте... Удачи!!!

У нас так многие ребятя на работе делают - я нет( уж че-че а УШМ как 6 лет из рук не выпускаю-работа такая)
Я делаю всегда так: заворачиваю рукой гайку, потом нажимаю на фиксатор одной рукой, а другой беру за диск и кручу до тех пор пока не затянет гайку. И никаких КЛЮЧЕЙ. ИМХО когда будете пилить диск сам затянется с нужным ему моментом. Отворачиваю тоже без ключа: фиксатор+кручу диск иль что там от него осталось, в другую сторону. Если неполучилось то 2вариант: молоток+ шпиличку по гаечке. А если закусила, то тут бывает и ключ газовый 2 номер + напарник и непоможет. Единственный способ это аккуратненько нагреть гайку( на работе газосварка).
не согласен, закусить может у любого человека, все зависит от ситуации( рез в неудобном месте, да еще и под потолком и тд) Диски разлитаются так что одно колечко железное остается.....
Чем больше мощь тем лучше. Только опыт + знать подводные камни при резе+ техника безопасности. Я люблю 230мм 2300-2500мощь-остальное непризнаю. Ктате чем меньше УШМ тем больше оборотов(11000), тем опаснее ИМХО.
Не факт.
У нас на работе на стройке всегда все пьяные, пилить приходится целыми днями.

А теперь самое главное что хотел сказать. Знаю несколько чел знакомых после неудачных резов (трезвыми были) врачи молодцы, сухожилия не шутки..... Короче всегда устанавливайте защитный кожух и ручку так что бы при резе искры летели НА СЕБЯ. Многие "специалисты" при резе искра от себя готовы до усеру спорить что они режут "правильно" - НЕ СЛУШАЙТЕ их( среди них мои знакомые с травматологии). Поясню: раньше я резал и так и так, но настал момент когда сидя на корточках, в неудобном месте, искры от себя закусило болгарку. Она ударила мне по ноге в районе паха стакой силой, что я упал на спину, а вруках была включ болгарка, еле удержал. Повезло мне тогда опупенно. Если кто то думает что он здоров как бык, и удержит в руках... В руках она станется, только пробежав по по телу...
С тех пор пилю ИСКРЫ НА СЕБЯ. При зажиме болгарка выстреливает от вас словно авто с буксами Проверенно неоднократно. Ну и соответственно не забывайте очечки(хотя сам уж не помню когда надевал, есть способ у мну).....

R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
хорошо сказал!
я бы ещё добавил - не пользоватся дешёвым китайским гомном!

"Искры на себя" - это, конечно, лучше, чем "искры от себя", но всё-таки нужно смотреть, куда именно летят эти искры, и выбирать, в чем работать. В 1987 году был случай, на работе изготавливали памятник на могилку, я принес болгарку. Слесарь Толя, заявив, что он крутейший спец по резке металла именно УГШМ, начал бодро пластать металл, искры красивыми снопами летели ему на ноги, и особенно часто на то место, где эти ноги сходятся вместе Мы, ожидая конца резки, присели покурить...Через 3...4 минуты болгарка с грохотом полетела по железу, а суперспец Анатоль, зажимая руками мужскую гордость, с воплями помчался в цех а мойку, а за ним тонкой струйкой дымок потянулся... Народ в акуе, ничего понять не можем, диск на инструменте целый... Приходит Толя, все вокруг подают на асфальт и катаются в истерике Искры прожгли спецовку, ну и труселя заодно, почувствовал он нехорошее, когда тряпки начали уже активно тлеть и прижигать "хозяйство"

бывает хуже...у меня у знакомого коллега по гаражу чото там болгаркой на своём МАЗе резал,диск разлетелся и в глаза разбив пластиковые очки.Итог:несколько операций,шаланда продана чтобы оплатить,инвалид на всю жизнь...

Что то тема плавно перешла из СДЕЛАЙ САМ в НЕ ДЕЛАЙ САМ. А то вдруг.....
По теме: Форсунка для солярки в печку.
Из инструмента необходимо:
- болгарка
- дрель и 1 и 4мм сверло
- сварка
Из материала необходимо:
- 200мм дюймовой трубы
- 500 - 800мм стальной, желательно толстостенной трубки диаметром 10мм
- обрезки 2мм металла
- чуть асбеста
Процес изготовления:
Дюймовую трубку глухо сваркой глушим с обоих сторон обрезками металла. 4мм сверлом делаем сквозное сверление в трубке около заваренного конца (перпендиколярно оси трубки). Трубку 10мм 300мм длинной один конец глушим, и сверлим три ряда 1мм отверстий по два в каждом ряду. Сверлим со стороны заглушеного конца. 50мм от конца первые 3 отверстия и через 100мм ищё 3. Т.е. всего 6 отверстий. Ряды один от другого под 90 градусов по окружности трубки. Торцом привариваем 10мм трубку так чтобы отверстие 4мм осталось внутри приваренного конца. Приварить нужно так чтобы при загибе 150 - 200 мм заглушеного конца трубки средний ряд 2м отверстий был напрвлен вверх т.е. сморел в дюймовую трубку.
Далее сверлим 4мм отверстие в заглушке дюймовой трубки и остальные 200 - 400мм 10мм трубки привариваем так чтобы это отверстие оказалось внутри трубки 10мм. Форсунка готова. Но для фиксации её в печке возможно придётся по месту приварить дополнительный крепёж форсунки к печке. Так же у меня примерно 50мм от тонкой трубки приварено корытце, куда нокрошено асбеста.
Форсунку вставляем в печку где в задней стенке печки сделано отверстие для трубки привареной в торец дюймовки. Дюймовая трубка сверху, в 100 - 150мм ниже 10мм трубка,ещё ниже корытце.

Как это работает:
через краник подается солярка. Сначало только что бы смочить асбест. И закрываем кран. Через дверку поджигаем смоченый асбест.
Пламя нагревает форсунку и начинается процесс испарения салярки.
Видно и слышно характерное горение толчками. Открывам чуть кран прибавляя топливо для достижения устойчивого горения. Сдесь важно не переборщить и не додать. Два отверсия пля бъёт в дюймовую трубку - испаритель. По два в боковые стенки печки. Добившись устойчивого горения можно спокойно заниматься свими делами.

Замечено: невозможность добиться устойчивого горения при малом внуиреннем объёме печки. У меня устойчиво горит печка топка высота 500 - 600мм диаметр 400мм (чугунная ребрёная буржуйка).

Расход: 5-10литров за раб день

Техника безопасности: при роззжиге и в процессе работы не допускать импульсного горения - потухнет в конце - концов. Обязательно, если потухла, закрыть топливо, дождаться выветривания паров топлива из печки. Иначе при попытки поджеч - ВЗРЫВ неизбежен. Притенденты были (не у меня).

Было бы лучше если к толковым изобретениям прилагались бы фотки

А как колечко из картонки (или резинки) под диском может помочь от закусывания диска в резаном материале? Я просто механизма этой помощи понять не могу.

,, из картонки (или резинки) под диском,, - мне кажется больше вероятность проворота диска, но не затягивания гайки (трение меньше). Хотя с какой строны подложить?

Сначало диск+картон+гайка.
Никак, с чего ты это вообще взял? Читай внимательней!

Все просто, гайка имеет рифленую поверхность чтоб типа диск держать, во время закуса диск с гайкой проворачивается с еще большим моментом затяжки. Гайка образно говоря "впивается" своими выпуклостями в диск и железненькое колечко( на диске), что потом приводит к затруднительному раскручиванию. Ну а картон служит промежуточным материалом, как бы для скольжения ИМХО....

Форсунка на дизельном топливе. Описание см. выше.

Извиняйте - лезть и вынимать из печки - желания нет.
Из рисунка думаю понятно.

По количеству сопел.
Зависит от объема печки, размера испарителя, мощьности наконец.
В процессе первых пусков при недостаточном давлении и вялом горении с копотью нужно уменьшить количество сопел, на одно допустим. И, чуть не забыл, бак с топливом должен стоять как можно выше. У меня под потолком. Емкость бака 100л. Высота гаража с внутренней стороны 3.2м.