Здравствуйте! Проблема появилась после замены сцепления: на каждой передаче, при разгоне, машина дёргается, причём на холодную, сильнее.
Что делал: подключил ноутбук... ошибка по датчику кислорода... ошибку удалил, поехал... вылезла снова... лямбда-зонд заменил. Когда полез менять, увидел что фишка датчика перевёрнута на 180 градусов. Думал что после замены дёрганья прекратятся, но нет, не прекратились. Заменил свечи и ВВ, не помогло.
Стал искать дальше: проверил патрубки воздушные, на предмет подсоса неучтённого воздуха, патрубки целые; проверил РХХ, как описано здесь http://auto.bezmani.ru/topic975.html , всё в норме; проверил МЗ, как описано здесь http://auto.bezmani.ru/topic992.html , нашёл расхождение, вместо 5-6 кОм, на контактах 4-1 и 2-3, мультиметр показывает 11.97, и 12.13 кОм, может МЗ нужно заменить? МЗ на машине установлен 2111-3705010-04 12в ителма , мозги стоят такие: . кстати, отсюда ещё вопрос: разве на машине не должен стоять такой МЗ 21120-3705010? И заменяемые ли они?
Вообщем, что делать дальше: может снять нейтрализатор и заглянуть в него? Кстати , кто-нибудь ставил трубу-вставку, продаваемую в магазинах запчастей, стоит 600-800руб.? Не будет ли гореть чек, после замены катализатора на нее? И не увеличится ли расход топлива? Или дело всё-таки в МЗ? Или ещё в чём?

У меня примерно такая же беда была. Тоже менял свечи, ВВ провода, еще что-то. Закончилось тем, что я внял совету одного механика с автостанции и заменил узел зажигания (по-старому, катушку зажигания), и все проблемы как рукой сняло.

было бы здорово, если бы кто-нибудь, у кого есть модуль 2111-3705010 померил омметром сопротивление выводов катушки 4-1 и 2-3. и написал здесь.

Катушки проверяют либо осциллографом смотря форму искры либо подменой на рабочую. Омметром можно только грубо проверить либо обрыв (сопротивление бесконечно) либо замкнуло очень много витков - сопротивление упало в разы. А если скажем замкнуло 10 витков из 1000 то сопротивление изменится на величину погрешности плюс-минус и будет непонятно толи это погрешность толи дефект.
2111 это модуль зажигания. Внутри катушка и транзисторы. 2112 - только катушка зажигания. Внутри транзисторов нет, они на плате в "мозгах" распаяны. Модуль и катушка не взаимозаменяемы

Понятно. Только осциллографа у меня нет, да и пользоваться я им не умею. Ехать к диагностам тоже не вариант, даже если и удастся найти диагноста, который заморочится с осциллографом,( а это уже большая проблема,) то возьмёт он за это сумму, равную стоимости диагностики автомобиля, как минимум, а этой суммы, как раз достаточно на новый модуль. Так что лучше сразу купить новый модуль. Только остался ёщё вопрос: почему по каталогам бьётся 2112, а на деле установлена 2111? Может это накосячил предыдущий владелец, установив модуль, тот что подешевле? Какую мне покупать?

все правильно, 2111 и должна стоять. (2111-3705010-04 стоит у 21043)
Сколько проводов в нее заходит? Если 3 - 2111, 4 - 2112.

Только разница может оказаться в том что нормальный диагност за эту сумму укажет на неисправность или наоборот на исправность датчиков и узлов. А если диагностировать методом покупки и пробной замены то можно в итоге приобрести всеь комплект датчиков, а неисправность окажется совсем в другом месте. Например забился бензонасос и перестал давать давление под нагрузкой или то же сцепление после замены криво работает

Спасибо!

Только разница может оказаться в том что нормальный диагност за эту сумму укажет на неисправность или наоборот на исправность датчиков и узлов. А если диагностировать методом покупки и пробной замены то можно в итоге приобрести всеь комплект датчиков, а неисправность окажется совсем в другом месте. Например забился бензонасос и перестал давать давление под нагрузкой или то же сцепление после замены криво работает

Да, такое возможно, только я уже все датчики проверил так как описано в интернете, да хотя бы на том же сайте, на который я давал ссылку в первом посте. Только модуль зажигания превышает параметры, которые описаны в статье, а остальные датчики в норме. А бензонасос....? вряд ли.... ведь тупит только при разгоне, а когда педаль утоплена больше половины, то машина едет очень хорошо. Забился катализатор? нет... потому что дёргает сильнее на холодную, когда в выпускном коллекторе ещё не успело создаться давление. Думаю что это МЗ ещё и потому, что после установки его на место ( снимал для замеров омметром обмоток) машина стала лучше заводится, и больше не глохнет. А вообще, конечно, подход к делу, с диагностикой у диагноста, очень правильный!

Мужики, что вы спорите? Я уже писАл - было у меня такое. Машина пускалась нормально. Если педаль газа не притапливать резко, то можно обойтись и без рывков. Резко притопишь - получи рывки. Причем при езде на газе рывком было больше и чаще. На бензине реже. У меня даже стиль езды выработался соответствующий.
А проблема, как оказалось" была зарыта в модуле зажигания.

Щас то чё диагностика показывает??
Ясно же, при замене сцепления напереворачивали ещё что-то.
Были случаи и датчики тырили, заменив на неисправный.

Точный номер ошибки мог бы облегчить поиски.

Сейчас ошибок никаких нет. Но машина по прежнему дёргается. На каждой передаче. На холодную сильнее. Модуль зажигания пока не менял - некогда.