Клапан пришлось подрезать на 0,5 мм чтоб сунуть самую тонкую шайбу...
Отдавали голову в ремонт "спецам", вернули, клапан травит... Сняли голову, седло просажено, клапан подрезан... Диагноз я озвучил (пересидловка), но племяш решил, что надо сделать как-нибудь... Сделали... Прирезал седло, притёр, ничё не травит, пришлось подрезать клапан и подпилить шайбу... Я предупредил, что это не больше, чем на месяц... Так и получилось... Движок колбасит... Пока не вскрывал...
Это Гранта, куплена в Москве в автошколе (что глупость) для сдачи в аренду в такси... Терь стоит... Не приносит деньги, а уносит...
Короче, 90%, что клапан расклепало... Вскрою, отпишусь...

По идее не должно. Если расклепало - зазор увеличится, будет шум, а не прорыв газов. Я торцевал клапана в порядке вещей, ничего не расклёпывало. Но может если сами клапана какие то сырые... Раньше такое только у польских AMP было, сейчас хз, может и другие грешат этим...

Есть ещё вариант, берёшь клапан от классики, укорачиваешь, и нарезаешь пазы под сухарь - токарь должен справится с такой задачей. Это проще и соответственно дешевле будет, чем переседловка.

Пощупаю этот вариант...

Но 0,5 мм многовато... Там же ж цементация, по идее... А она мелкая...

Нет там ничего, пилил я и больше, всё нормально работает.

Ну... Тогда вскрытие покажет... Пока всё это домыслы...

Эмм.. А как это грамотно делать? Куда провод подсовывать?
+1 Если самая тонкая шайба встала, то убрать там то нужно 3-5 десяток. Т.е. совсем чуть. Сухари норм встают.

Моаи свечу в провод и на массу

Клапан выжил, но проблема таки там есть... Из-за тонкой шайбы кромка толкателя подгрызает кулачёк РВ... По уму - переседловка всего комплекта... Там все шайбы чуть больше 3 мм... А на этом 2,0, но её ещё и пилили... Пусть думают...

Это чушь,а не проверка!

Не провод,а тонкое шило вводишь между ВВ проводом и колпачком,пока этот цилиндр не отключится.
Шило конечно должно быть соединено проводом с массой.

перепутал

А рукоятка этого шила должна быть из хорошего диэлектрика.... а то мало не покажется.

Какой то варварский метод......

Ну так это логично, не просто так завод меньше 3мм шайбы не планировал. С более тонкими шайбами шлифуют и сам толкатель, но это зло, как по мне, и никогда я не делал такого. Переседловка это заморочно, проще тогда голову менять. Но я бы торцанул клапана, примерно на 0.5мм, и всё на этом.

Эмм.. Общий принцип понятен, справлюсь. Не совсем понятна грамотная механика. Т.е. Нужно пихать шило сверху, между колпачком и проводом? Или можно колпачок по проводу сдвинуть (он двигается), оставить зазор, защелкнуть, и туда провод?

Да.

Если двигается,то совсем просто.
Сдвигаешь подальше,одеваешь оголенную клемму на свечу и теперь уже любым шилом,
или отверткой,соединенными с массой,касаешься вывода свечи,отключая её.

Я чего вот уточнить хотел, читая сообщения выше про клапана и т. д.,
Получается в процессе эксплуатации седло+ клапан, по простому, "стаптываются" да?

Да.Клапан крутится,а потому сам изнашивается и седло спиливает.

т808 спасибо...
Хоть и было у нас ТОЭ..И то и ремонт

А ты знаешь другой? Расскажи, как на работающем моторе быстро отключить цилиндр, чтобы убедиться в его работоспособности?
Уж не снятием ли ВВ провода со свечи?
Вот это и есть варварский метод, т.к. грозит выходом из строя МЗ или сдвоенной катушки и ключей в ЭБУ (это для инжекторного мотора), а для карбового может крякнуть бобина и ключи в коммутаторе.
Ну да, на инжекторе быстро отключить цилиндр можно снятием разъёма с соответствующей форсунки. А на карбе?

Спутник-93
Карбу твоему жирновато в двух темах... Не...???

надо просто очень быстро снять-понять да/нет-одеть обратно тогда транзистор не поймёт что это было и не сгорит.

Да мы такие нам места мало.Ну чисто технически я правила как бы и не нарушил.Спрашивал находясь в дороге.В итоге с ней и встал на обочине. К тому же не факт что это карб(стало пахнуть горелым под капотом).Так что прошу прощения.Исправлюсь.

Это хорошо, что ты по после этой фразы поставил смайлик "на полу валяюсь от смеха".
А то я уж было заподозрил тебя к "сочувствующим" данному методу...
Давайте раз и навсегда расставим точки над "i"... далее будет ликбез в ИМПУЛЬСНУЮ (не "синусоидальную" и не "постоянного тока"... есть кардинальная разница ) электротехнику. А чтоб было понятно более широким массам, то "по рабоче-крестьянски", без в сяких углублений в ТОЭ (теоретические основы электротехники... если кто не знал )
Начнём издалека...
1. Классика...
Способ проверки работоспособности цилиндров путём отключения ВВ провода со свечи определённого цилиндра пришёл к нам из эпохи доисторического материализма, когда на тележках присутствовала БАТАРЕЙНАЯ система зажигания, с "медленной", высокоомной и низкоэнергетичной катушкой (бобиной), прерывателем тока (кулачком) первичной цепи катушки и конденсатором, включённым параллельно контактам прерывателя. Да, данная СЗ предельно проста и вынослива, но энергетически неэффективна. Причём, если двигатель заглох, а ключ зажигания остался в положении "Вкл", то аккум очень быстро сядет, а то таки и катушка расплавится... Кроме того, в такой системе крайне сложно управлять моментом возникновения (УОЗ) и мощностью искры. Короче, древняя, дубовая и малоэффективная система (в плане достижения оптимальных характеристик ДВС).
И да, такая система (как на классических ВАЗах, Москвичах, Волгах и прочих раритетах) таки позволяла искать неработающий цилиндр путём снятия с соответствующей свечи ВВ провода. Но! Не думайте, что даже для такой "дубовой" системы сей метод обходился бесследно!
Негативы:
а) Обрыв токоограничивающего резистора в "бегунке" распределителя зажигания
б) Пробой конденсатора, шунтирующего контакты прерывателя
в) Пригорание контактов прерывателя
г) В крайних, запущенных случаях (когда слишком часто прибегают к такому методу диагностики) - выход из строя бобины (межвитковой пробой вторичной обмотки)
д) Электротехника совершенно не возбраняет приключиться всем, выше перечисленным подпунктам, в любой комбинации, а то, так и всем вместе сразу (представляете себе, насколько осложниться поиск неисправности, которую вы сами себе и создали )
Резюме: при БАТАРЕЙНОЙ СЗ проверять исправность цилиндра снятием ВВ провода со свечи можно... но, лучше не злоупотреблять.
Едем дальше...
2. Карб, но с электронной СЗ (ВАЗ 2108 и иже с ними...)
Вот тут уже категорически НЕЛЬЗЯ проверять исправность цилиндра снятием ВВ провода со свечи! Т.к. катушка зажигания более "быстрая" и, соответственно, более энергоэффективная (низкоомная).
Негативы:
а) Выход из строя ключей в коммутаторе
б) Выход из строя самой бобины
3) Выход из строя датчика Холла (редко, но иногда приключается)
Резюме: НЕЛЬЗЯ!
3. Инжекторные системы...
Чтоб не "развозить" на кучу букав - ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ!
Уж просто поверьте...
Теперь, почему "шилом" можно... и нужно, причём по всем, вышеперечисленным пунктам...
Что такое бобина (для батарейного зажигания классики и иже с ней, в том числе и для 8-ки с её коммутатором), а так же сдвоенные катушки зажигания и МЗ на инжекторных ТАЗах)?
Это - ИМПУЛЬСНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ! Которые плохо работают на синусоидальном (переменном токе) и вообще (от слова совсем) не работают на постоянном токе (горят).
Кратко: на них можно "выключить" искрообразование совершенно безболезненно, как для него самого, так и для управляющих им устройств (кулачков/конденсаторов/резисторов в бегунках, ключей в коммутаторе, ключей в ЭБУ/МЗ) путём закорачивания на массу ОДЕТОГО НА СВЕЧУ ВВ ПРОВОДА!
Чудеса?
Да нет, не чудеса. Импульсная электротехника именно так и "прописывает" делать. Кто не верит, тот может освоить курс ТОЭ.
Ой, не хотел бы я по "второму кругу"... такая муть, скажу я Вам.
Только не рассказывайте мне про то, "что 100 раз снимал ВВ провода и всё было нормально!" Уверяю, ни разу не было нормально.
Просто везло и Вам попалась "терпеливая" СЗ, но... каждое такое снятие на ней обязательно оставляло "шрам", ослабляющий её надёжность.
Прошу пардону, за "многа букав", но.... достали уже "дедушки" со своими "классическими" принципами проверки и "обученные" этими дедушками дилетанты от авторемонта.

NAUeex