В воскресенье поехал поменять передние и задние колодки и заменить тормозную жидкость.
Загнали на подъёмник.
Пока менял обнаружилось что прогорели резонатор и глушитель - тоже заменил.
Пока прокачивали тормоза - потёк тройник, заменили, правда первый силуминовый тоже лопнул (благо магазин рядом - купил ещё пару, один оказался нормальным). Сейчас на всякий случай прикупил передний волговский латунный, при случае поставлю.
Также оказалось что не было возвратной пружины на сцепе - поставили, подрегулировал. Сцепление менять - буксовал и теперь сцеплениу отпускает почти при полном нажатии. Уже купил (Valeo).

Дополнительно на субботу закупил ещё и сальники - сцепу меняю, заодно и их поменять.
Думаю что ещё найдут

Про сервис плохого не скажу, три шкуры не сдирают, вся работа длилась 4 часа и обошлась в 3800. Хотя жаба всё равно душит.

Интересно, что ещё стоит попросить проверить.

Поверь, не у тебя одного так. Стоит полезть менять болт (колодку\сальник\ прокладку - кому что ближе ), при детальном рассмотрении меняешь весь узел, а то и не только он один.

Сцепу и кучу остального барахла привезут завтра.
Valeo, думаю, как поточнее определить что она подлинная.
Просто почти вся информация что нашёл по форумам идёт с битыми ссылками.

Классика еще полбеды.Вот когда приезжают просто посмотреть НИВУ,там обычно начинается,,,,,,,,,

ИМХО, если отпускает (выключается) при полном нажатии, то менять не надо, просто свободный ход (между толкателем рабочего цилиндра и вилкой) увеличить. Менять надо, когда при разгоне двигатель ревет (набирает обороты), а машина не разгоняется.

Чтобы такого не было, нужно заниматься ремонтом самому и все резьбовые соединения смазывать литолом (или каким-либо жиром), чтобы потом можно было легко открутить, а иногда смазывать и всю деталь. И еще затягивать болты и гайки с моментом, соответствующем данному соединению (а не так, как некоторые горе-мастера делают - со всей дури тянут), тогда и силуминовые тройники не будут ломаться.
У меня после покупки очередной шохи всегда головная боль - перекрутить все наиболее ходовые соединения, чтобы потом в экстренной ситуации было легко заменить необходимую деталь.

Литолом без понту мазать - высыхает и ржавеет как и не было его. На все про все - год-полтора. Мазать нужно графитовой смазкой и только ей.
Болты должны иметь необходимую и достаточную длину резьбы - выступающая ржавеет. Если все-таки выступает - наворачивать пластиковые колпачки.
На счет силумина - не конструкционный материал, вообще говоря. Хрупкий очень. Скорее всего именно брак - лишние проценты кремния.

Вячеслав Карпов
+100, графитка рулит! Не забуду как в первый раз снимал тормозные барабаны - прикипели намертво! Зато после графитки в последующие разы все происходило намного легче и проще.

А выступающие резьбовые части болтов лучше покрывать пластилином, желательно техническим. Естественно по-сухому и желательно с нова.
А там, где смоется Литол, графитка смоется еще быстрее.

+много!! Хочешь сделать хорошо-сделай это сам!

автор, за машиной нужно постоянно следить, а не раз в год после заезда на сервис.. Думаю что трубы не за день до сервиса прогорели и их было прекрасно слышно.. То же самое и по остальным пунктам.. Хотя можно ездить до состояния, когда колеса сами отпадают.. Такие тоже есть.Не дай бог после такого ездюка купить машину, даже свежую. Будет убита в хлам.

Это Вы зря. Литол довольно сложно оттереть, сложнее, чем графитовую. Исключение - высокотемпературные соединения. И не ржавеет ничего, если деталь полностью обмазать (выступающие болты в том числе).
А для тормозов (соединение поршней с цилинтрами, штифты колодок, трубки) использую ШРУС, она боле высокотемпературная.

Никто не говорит про оттереть.
Пластичная смазка выдавливается из резьбового соединения и образуется металлический контакт. Смазка высыхает/вымывается. Это происходит не сразу, но в жестких условиях (детали подвески) через пару лет литола в резьбе уже обычно нет. Про выступающие части речи не идет - там он кончается за пару месяцев (используйте колпачки, пластилин).
Когда смазка испарилась, резьба начинает ржаветь. А когда она заканчивает ржаветь - это ппц

В составе графитовой смазки есть невысыхающие частицы, механически удерживаемые резьбовыми поверхностями - чешуйки графита. они не дают прикипеть поверхностям друг к другу при ржавении, снижают общую площадь металлического контакта, препятствуют диффузии, снижают трение при откручивании "насухую" ну и т.д.

Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:

Пластичная смазка - это масло + загуститель (мыло если проще. натриевое, литиевое и т.д.)
Графитка - то же самое + графитовый порошок (всего несколько процентов по массе)
Шрус тоже жидкая (низкотемпературная вроде) - и прекрасно вымывается

Высокотемпературные смазки они твердые как подмороженое сливочное масло - неудобно мазать резьбы, поэтому ничего не скажу - не применял.

Есть опыт машиностроения и особенно наш, автолюбительский:
соединения подвески и системы выпуска смазаные графиткой - гарантия возможности разобрать хоть через 15 лет. Другие смазки - лотерея

Вячеслав Карпов, когда делаю сам - графитку уже достаточно давно использую, обычно проблем потом намного меньше