Dranik
Ну может кому то принципиально важно, что бы на картинке был авто похожий на реальный авто а кому то совершенно без разницы. Если память не изменяет была как то юбилейная серия то ли с каретой то ли с танком на картинке (видел только фото и то один раз)

ugona.net
спасибо ещё раз

Dranik
Да всегда пожалуйста

ugona.net
Вообщем остановился на А91, НО есть одно НО, тут ещё обратил внимание на Томагавк 9.3, так вроде в одной ценовой категории, чтоже более выгоднее и предпочтительнее из этих двух сигнализаций?
Плюс за Старлайн есть у нас представитель в городе, Томагавка нет представителей.

Dranik
Смотрите на А91. Плюсы...диалоговая авторизация, надежность и безотказность проверена временем, хорошая тех поддержка, развитая сеть сервисных центров. Минусов пока не встречал

Спасибо

Dranik Всегда, пожалуйста!

Dranik
Еще плюсом, то что у Старлайна есть служба помощи на дорогах и эвакуация, так что лучше будет проверенный Старлайн.

ugona.net
Вашего ответа ждал!!! теперь сомнения отпали
на недели буду брать.
Спасибо

Dranik
Всегда пожалуйста, рад помочь Будут еще вопросы, задавайте, постараюсь подсказать

ugona.net
да спасибо, вопросы будут по мере установки, так просто для уточнения, так то сам электрик и впринципи для меня поставить не будет проблемой, но всё же подсказки пофессионала по установке сигнализации не помешают.

Вообщем купил я вчера Сигнализацию Старлайн А91
ценнег 5000р у представителя, порадовал комплект сиги , есть всё в коробке для установки и даже колокол и диоды и те положили
короч доволен.
далее вопросы по установке:
сигнал брать лучше с тахо? или ?
просто подключаем на Низковольтный сигнал тахо на приборке?

по концевикам дверей, у меня стоит плафон салона Энергомаш со светиками, тухнет плавно от АПС, АПС не активна , прошлая сига была подключена на провод 7 в колодке БСК где все концевики и включена задержка в сиги, как сделать тут правильно? развязывать диодами, или же так же посадить как и было и поставить задержку?

по датчику температуры куда его крепить под капотом правильно? на патрубок СОД как пишут в книжке к сиги или же его можно прикрутить к какой то части ДВС, отверстие М6 на датчике температуры не зря же сделано?

по схеме подключения замка открывания багажника, у меня сделано было с прошлой сигой открывание багажника с брелка сиги через реле тоесть как и положено НО нет развязки диодом как это нарисовано в книжке к сиги Старлайн, диод ставить обязательно или же и так будет норм?

Надеюсь на вашу помощь друзья.
Спасибо!!!

Надеюсь ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Вам заполнили? В противном случае гарантийные обязательства (если возникнет потребность) будут исчисляться с момента выпуска, который определят в сервис-центре по заводскому номеру.
По поводу

Вы уверены, что справитесь самостоятельно? Есть ряд нюансов, из-за которых сигнализацию можно вывести из строя, сделав НЕ ТЕ подключения НЕ ТУДА или НЕ ТАК. О гарантийном ремонте в таком случае можно не заикаться... Может доверить установку ПРОФЕССИОНАЛУ?


А в чем разница для Вас между одним и другим?
Напрашивается вопрос - ЧТО Вы понимаете под

Что это за сигнал и где он у Вас в машине (по вашему мнению) если Вы встали перед выбором - ИЛИ/ИЛИ....
Провод тахометра приходит на приборную доску с контроллера управления двигателем. И там и там его цвет один - коричнево-красный.


1. При монтаже ЛЮБОЙ сигнализации НЕЖЕЛАТЕЛЬНО цеплять контроль ДВЕРЕЙ за фонарь с плавным погасанием. При постановке на охрану с НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ будет один КРЯК (все нормально) и только через 15- 30-45 сек (смотря какая задержка выставлена в настройках сигнализации) будет КРЯ-КРЯ-КРЯ-КРЯ сирены и пи-пи-пи-пи брелока, так как только по истечении этого времени сигнализация попробует взять двери под охрану и не сможет этого сделать. Но в шумном городе, отойдя от машины на ЭНДцать метров и с брелоком в кармане Вы скорее всего НЕ УСЛЫШИТЕ этого предупреждения...
2. При монтаже сигнализации С АВТОЗАПУСКОМ на автомобиль с МКПП необходимо выполнять поцедуру ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ, завершающим этапом которой является ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ (появление/пропадание сигнала ДВЕРЬ ОТКРЫТА). При контроле дверей через фонарь с плавным погасанием ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО выполнения этой самой НЕЙТРАЛИ Вам придется ЖДАТЬ погасания фонаря и только после этого ставить авто на охрану. Иначе ПРОГНЕЙТРАЛЬ пройдена не будет и автозапуска у Вас не будет...
Так что ТОЛЬКО диоды и КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО с проводов кнопок в проемах с диодной развязкой.



Производители сигнализации настоятельно рекомендуют крепить пластиковыми хомутами к патрубкам резиновым ПОТОМУ ЧТО при неумелом креплении ПОД БОЛТ/ГАЙКУ люди уничтожают датчик, раздавив его тело или вырвав провода из корпуса, а потом обрывают тетефоны техподдержки - "У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ ЗАПУСК по температуре и брелок при опросе датчика пишет LoC вместо температуры"...
Так что от пряморукости зависит. Единственное - не советую совать датчик В ОЧЕНЬ ГОРЯЧЕЕ МЕСТО, его задача не температуру НАГРЕТОГО мотора показывать для вас (вместо прибора на табло приборной доски), а отслеживать момент ОСТЫВАНИЯ поверхности мотора до некоторой ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ пороговой температуры, запрограммированной в качестве температуры ЗАПУСКА. А законы теплопроводности и теплопередачи НИВЕЛИРУЮТ градиент (различие) температуры на поверхности мотора по мере его остывания. Это у нагретого мотора выхлопной коллектор несколько сот градусов, а кронштейн генератора от силы градусов 60. При минус 18 на кронштейне генератора (для примера привел) выхлопной коллектор будет от силы минус 10. Но это не значит, что датчик сигнализации лучше прикрутить на приемную трубу, где он элементарно СГОРИТ при работе мотора. Так что С УМОМ крепите его на ПОВЕРХНОСТЬ мотора...
Я клиентам устанавливаю его на ГБЦ под имеющиеся крепежи М6 или использую резбовые отверстия/свободные шпильки+донорные болты/гайки. И только если такой возможности нет или такое место РЯДОМ С ВЫХЛОПНЫМ коллектором на ГБЦ - использую крепление на патрубок хомутами. Избегайте крепления на фронтальной поверхности мотора (обдуваемой набегающим потоком воздуха при движении) - может наблюдаться ЗАХОДАЖИВАНИЕ датчика и ЛОЖНЫЙ автозапуск сразу при постановке на охрану после поездки "с ветерком" в морозный день.


Диоды нужно ставить. Их назначение описано тут http://autosiga.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1461
А про некоторые ТОНКОСТИ и нюансы - еще и тут http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12699
Советую не пренебрегать чужим ОПЫТОМ.

И еще - подключение к проводу ручника надо сделать так http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=386 ОБЯЗАТЕЛЬНО, если хотите быть с автозапусками стабильно.


А вот это http://autosiga.ru/ustanovochnye-karty/vaz/76-vaz-2115/102-ustanovka-avtosignalizatsii-starline-a91-dialog-na-vaz-2115 подсказка - ГДЕ лучше и как сделать подключения, в том числе и к ДВЕРЯМ.
Единственное - автоВАЗ выпускал эти автомобили с несколькими модификациями проводки и АПС. Могут быть отличия и нестыковки. Но будем надеяться - Вам повезет.
Удачи.
И запомните - СЕМЬ РАЗ ИЗМЕРЬ (мультиметром/вольтметром) - ОДИН раз ПОДКЛЮЧИ. Советую сначала НАЙТИ все нужные Вам цепи. Пометить их флажками изоленты или еще как, затем СНЯТЬ КЛЕММУ аккумулятора и все подключения делать при обесточеной проводке...
И еще - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - управлению Центральным Замком. Если ЦЗ штатный, то правильнее всегно управлять МИНУСОМ по слаботочным проводам (белый и коричневый. идущие из двери водителя на блок ЦЗ). Если электроприводы замков поставлены ОПЦИОНАЛЬНО при монтаже старой сигнализации. то разбираться - КАК было сделано - с блоком управления ЦЗ или СИЛОВОЕ управление самой сигнализацией. Ошибки подключения могут привести к сжиганию дорожек на плате в блоке сигнализации.

конешно, всё как положено.

более чем, поставить могу хоть завтра лучше любого нашего криворукова установщика так как сам электромонтёр по работе и специальности и поверьте что куда подключить и как это сделать правильно знаю от и до, все вопросы выше не более уточнения по более правильной установке .
поэтому не стоит принимать вопросы выше как мою не осведомлённость или не умение работы по электрочасти авто.

НИ КАК НЕТ и ЕЩЁ РАЗ НЕТ!!! по глупости ранее уже проверял, хватит, полез и всё сам переделывал опять же по части сигналки.
Всё со своим авто делаю только сам, все работы по электрике только сам!!!

вы впринципи не так меня поняли
от куда его взять проще я знаю прекрасно сам и прекрасно знаю что это за провод и каков его цвет и где он находится.
ПОВТОРЮСЬ, я всего лишь уточнил какой сигнал взять правильнее для правильной работы данной сигнализации, и это стоит понимать дословно , а не переворачивать или додумывать что то своё, и ИЛИ было написано в понимании Тахо? или может по генературу , напряжению, или же с форсунок? так это нужно было понимать и только.
вот я и спросил у профи какой предпочтительнее и правильнее способ подключения Серо-чёрного провода.


Всё предельно ясно объяснили , спасибо!!!
как эта развязка?

тоесть как понимаю развязать можно у разъёма БСК ножки разъёма 7 и 13 развязка 3 диодами или же по схеме из ссылки возле разъёма БСК ножка 6 и использовать два диода?

Спасибо, про данную установку я и имел ввиду именно в этом месте.

за ссылку спасибо.

да ручник уже так и сделан, тоесть развязан диодом.


сделано было так
а именно взяты выводы с реле запирания и отпирания в самом блоке ЦЗ и выведены проводами вот так сделано
http://forum.ugona.net/topic18178_20.html
далее на эти два выведенных провода садились провода сигнализации от общих контактов реле запирания и отпирания соответсвенно,
а НР контакт реле отпирания и запирания сидели на минусе.
так сделал сам ибо на станции не смогли совместить сигу и ЦЗ и ЦЗ не работал.

Добавлено спустя 45 минут 38 секунд:


вопрос, почему по этой ссылке не подключают
Тонкий черно-желтый разъёма автозапуска?

Добрый вечер,Dranik!
Берите с 7-й и 13-й, вежливую подсветку не трогайте (эти же провода есть под ковриком за педалью сцепления в шлейфе).

Михаил (Старик) дал Вам ссылку на мою карту монтажа. Большинство ВАЗов не любит разрыва провода стартера встроенным реле, в итоге авто при АЗ запускается и сразу глохнет (при любом контроле работающего двигателя). Блокировку проще и надежнее сделать внешнюю (под капотом можно порвать цепь форсунок или зажигание).

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:


Правильнее всего контроль работает по тахо сигналу с провода тахо на приборке. Если сложности со снятием панели (у меня на 21099 нужно пол машины разобрать ) можно с форсунки, работает адекватно.

у нас уже ночь

да так и решил тоже.

тоесть рвать провод стартера не стоит?
хорошо, тогда когда будет авто заведено с брелка я смогу вставить ключ и повернуть ключ в положение стартер что как бы не есть хорошо?

Спасибо!!! просто где то находил что провод ТАХО подключали через кондёр , зачем?

не с этим проблем не будет, ввиду того что панель будет сниматься для работ с самой панелью и заодно и установка сигнализации.

Dranik, здравствуйте. Советую диод D4, изображенный на вашей схеме УСТАНОВИТЬ. Потому что именно АПС-4 ПОДВЕШИВАЕТ потенциал для плавного погасания фонаря... То есть надо будет сделать - именно как Вы изобразили - с 7 контакта БСК контроль трех дверей через один диод, а вот с 13 брать нельзя, надо взять с концевика двери водител прямо в стойке возле кнопки, отвязав его диодом (D4 на схеме). Иначе сигналка будет видеть МАССУ через открытый Т1 в АПС4 до тех пор, пока транзистор не закроется и фонарь, как следствие - не погаснет...

Провод ТАХО подключали через конденсатор НА СТАРЫХ моделях сигнализаций (А8,А9,В9) для устранения постоянной составляющей в сигнале.
Для А91 конденсатор не требуется.

Для защиты стартера от ошибочного включения можно установить реле защиты с управлением от провода контроля зарядки (на новых ВАЗ2110 и более поздних моделях это реле уже штатно есть).
При соблюдении правил монтажа я делал и с разрывом стартерного провода. Работает. Можете поэкспериментировать. Для надежности НЕ РЕКОМЕНДУЮТ делать с разрывом...

STARIC
Добрый вечер.

ОК, с этим вопрос разобрались.
далее

чот непойму , дак диод же D4 в этом направлении не пропустит минус от 13 провода тоесть от АПС??
да и почему именно в стойке развязываться? если со стойки водителя провод пошёл на X9-12 далее перемычкой в монтажном блоке переходит на контакт X2-6 и далее провод от X2-6 пошёл на 13 контакт БСК где к этому же контакту БСК подходит провод от АПС, дак зачем развязываться именно в стойке??? что я провод концевика развяжу на БСК что в стойке разница тут в чём??? всёравно к этому проводу на 13 ноге БСК подцеплен провод АПС.
или я чот не допонимаю?

Спасибо.

Да по этому вопросу подумаю как сделать, но чот тоже склоняюсь

делать так.

Вот сообсно ещё одна схема развязки концевиком 2115

тоже самое что и выше схема, тоесть МИНУС от концевика двери вод пошёл через диод на МИНУС ВХОД сигнализации и на проводе 13(голубо-белый)подпёрт диодом, далее после этого диода подключается провод АПС на этот же 13 выход БСК, дак почему всё же не правильно?
Вот таже схема только для 2110 но не суть развязка как выше
http://www.drive2.ru/l/288230376152872848/

По ЦЗ как понимаю так и оставляю как и было со старой сигой?
сделано было так
а именно взяты выводы с реле запирания и отпирания в самом блоке ЦЗ и выведены проводами вот так сделано
http://forum.ugona.net/topic18178_20.html
далее на эти два выведенных провода садились провода сигнализации от общих контактов реле запирания и отпирания соответсвенно,
а НР контакт реле отпирания и запирания сидели на минусе.

Dranik, и снова добрый день! Вы невнимательно читали мой предыдущий ответ. если подключить сигнализацию ЧЕРЕЗ диод VD6 (по вашей схеме) прямо к контакту 13 БСК, то после того , как АПС ОТКРОЕТ свой транзистор VT1, обеспечивая ПЛАВНОЕ погасание фонаря - это будет равносильно цеплянию провода контроля дверей НА ФОНАРЬ (контакт 6 БСК)... Схемка развязки, приведенная Вами в предыдушем посте - то же самое, что и первоначальная Ваша схема с тремя диодами VD4, VD5, VD6.
И Именно так и надо сделать - ОТСЕЧЬ АПС диодом от концевика водителя и взять для сигнализации диодом сигнал прямо с концевика. Остальные три двери - другим диодом.

Почему надо отсекать прямо в стойке? Потому что в тех автомобилях, которые приезжали ко мне - провод АПС (зеленый, если не ошибаюсь) затянут прямо в стойку и ПРЯМО НА КОНЦЕВИК одевается вместе с проводом бело-черным, являющимся чисто проводом концевика... Если у Вас не так, то рассечь провод, идущий с концевика в стойке, можно и в салоне, врезав в место рассечения тот самый диод VD4. Только что-то мне подсказывает, что все Вы будете делать прямо в стойке прямо на концевике.
Самое главное - диод VD4 должен выдерживать ток лампочки фонаря ДОЛГОВРЕМЕННО (мало-ли откроете когда-нибудь дверь водителя НАДОЛГО). Два других диода могут быть хоть КД521...

К схеме ЦЗ надо будет подключиться так же, как было. Для этого хвостик-ПАПУ с перемычки черно-красного провода на ФИШКЕ (разъем Х2) управления ЦЗ соединить с гнездом-МАМОЙ на черном проводе 18-контактного разъема Х3. Синий провод отпирания из ФИШКИ подключить к слаботочной цепи ОТпирания МИНУСОМ (массой) штатного ЦЗ, а зеленый - к цепи ЗАпирания МАССОЙ (минусом). Зелено-черный и сине-черный провода фишки управления ЦЗ укоротить и заизолировать.

Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:



Да, недопонимаете. Если НЕ УСТАНОВИТЬ VD4, то ОТКРЫТЫЙ ТРАНЗИСТОР АПС (VT1) будет тем же самым, что ЗАМКНУТЫЙ НА МАССУ концевик двери водителя. И будет ДОЛГО, пока фонарь не погаснет. Точнее он и погаснет ПОТОМУ ЧТО ТРАНЗИСТОР З А К Р О Е Т С Я!!!, Что равносильно РАЗМЫКАНИЮ концевика (хотя концевик уже давно РАЗОМКНУТ - как только дверь захлопнулась) А вот если поставить ДИОД VD4 в указанной полярности, а сигналку подключить ДО ДИОДА - прямо на концевик (по схеме), то транзистор посадил провод ЗА ДИОДОМ на МАССУ и оставил фонарь ЗАЖЖЕННЫМ, а вот сигналка, подцепленная ДО ДИОДА (на его катоде) - как только концевик разомкнется (дверь ВОДИТЕЛЯ захлопнется) подвесит потенциал на этой точке (диод VD4 не может пропускать ток ВВЕРХ - там (на его АНОДЕ )потенциал НИЖЕ, чем на его катоде - диод ЗАПЕРТ и это равносильно ОБРЫВУ - разомкнутой цепи). А вот когда дверь водителя открыта - на катоде потенциал НИЖЕ, так как падение на кнопке 0...0,1 вольта, а на открытом транзисторе 0,3...0,5 вольта и ДИОД VD4 ОТКРЫТ, обеспечивая связь БСК с МАССОЙ через кнопку двери водителя. Основы электроники, нелинейные цепи непрерывного и импульсного действия ПЛЮС свойства P-N-перехода (диода). О том, почему придется все это делать прямо в стойке - написал выше - АПСка, которую и НАДО ОТСЕЧЬ ДИОДОМ (VD4) автоВАЗом затянута прямо на концевик - ЕЁ зеленый провод затянут в стойку и посажен прямо на кнопку, как и бело-черный провод освещения салона (который и уходит на БСК к контакту 13)... Так было на СТАРЫХ машинах. Однако, если у Вас не так, то ГЛАВНОЕ - ОТСЕЧЬ АПС от остальной схемы ДИОДОМ VD4. И если у Вас из стойки двери водителя уходит только один провод, то можно попробовать и вариант , который Вы привели в последнем своем сообщении. Это для более поздних модификаций ВАЗ-2115.

STARIC
Добрый день.
Теперь понял вас, короче для точности сначала надо узнать какая у меня развязка на авто применена либо провод от АПС сидит на колодке БСК вместе с проводом с концевика, либо провод от АПС сидит прямо на концевике от сюда и пляшем .
У меня вроде в стойке двери точно один провод приходит на концевик, если это так то тогда всё делать вот по этой схеме

сделать всё это на колодке БСК смогу же , почему на БСК всё хочу расключать? просто мне тама будет удобнее делать развязку .

По поводу диодов, какие диоды лежат в комплекте к сигнализации? какие их характеристики?
и какой диод ставить тогда

какую маркировку?
и какой диод на реле замка багажника ?

Ps завтра гляну и сообщу как у меня в машине точно что на концевике и что на БСК. чтоб уже точно знать как делать развязку на конкретном авто.
За разъяснения спасибо

Диоды из комплекта 1N4007 ток до 1А. подойдет и для развязки концевиков и для шунтирования реле багажника. На плафон можно 1N4005 ток до 3А.

alec67
дак диод 1n4005 он же тоже на ток 1А обратное просто другое.
если брать на 3А то это уже 1n5408 3А с обратным 1000В.

Вообщем глянул я как сделано у меня,
всё точно так как в схемах, тоесть на концевик водительской двери приходит голубо- белый провод ОДИН.
а на колодку БСК 13 контакт приходит два провода голубо-белых один с концевика , а второй от АПС.
схему буду пользовать которая в предыдущем посте и развязку делать у колодки БСК.
Всё верно?

Да! Только помните про семь раз измерь - один раз подключи.

естественно
про диоды вопрос если все возьму

нормально же будет?