А что, было бы неплохо! Ездишь на халяву и продаешь понемногу :cool:


Дык в том-то все и дело, что если изначально в искру уходит большая мощность, то меньше проблем с загаженными свечами, меньше шанс не завестись, залив свечи, и т. д. И, насколько я знаю, в теории ДВС есть такое понятие как "энергия искры". На что она влияет при увеличении и как - вопрос к спецам, но то, что влияет и учитывается - это точно.

Года 4 назад на "Юноне" торговали какой-то супер-пупер БСЗ, у всех продавцов был собран стенд, где жирная искра пробивала зазор миллиметров в 20. Причем, они от этой искры прикуривали 8-) .

Понятно! Значит если прикуриватель сломался - ставь БСЗ

Эх, максимыч, не путайте, есть такая модификация КСЗ- так называемая ТИРИСТОРНАЯ в случае с пульсаром контакты-лишь датчик открытия тиристоров, которые коммутируют в данном случае импульс порядка 24 вольт... попробуйте отключить кондер с пульсаром- ничего не изменится, так как пофигу на скорость убывания тока от контактов.. Что есть пульсар- тиристорная система с некоторыми сервисными функциями. Тиристорная система создавалась для продления ЖИЗНИ КОНТАКТОВ в 80-х годах. Большую силу тока чем возьмет катушка прерыватель коммутировать не может(сила тока диктуется сопротивлением катушки и напряжением сети), следовательно выход-повышать напряжение первичного импульса, что и делает пульсар-он же и коммутирует первичный импульс.
Я полностью согласен только в том, что контакты имеют некую инерционность и при оборотах свыше 4000 четкость искрообразования страдает.. Что мы хотим от БСЗ - обеднить смесь(поставить солекс), улучшить искру (повысить енргию искры, и увеличить зазор в свечах)!!!!!! Тогда динамика не пострадает, а экономия появится, если не менять смесь и зазор, то вряд ли будет заметен эффект, если менять зазор, оставив смесь-получим прирост мощности и экономичность как раньше.. От СЗ нужно четкая (только бсз свыше 4000об) мощная (Пульсар и т.д, БСЗ) с большим искровым промежутком (Пулсар, БСЗ) искра, а как этого добиваться- дело каждого.

Максимычу: Единственно, специальная катушка под БСЗ имеет больший коэффициент усиления, посему и искра солидная, а ежели такую катушку ставить на КСЗ, то спалим контакты, если не будет тиристорной развязки, а если паять тиристорную развязку, то почему бы не устроить управление от слаботочного импульса- т.е. датчика холла. В результате спаиваем что? Именно ту самую БСЗ, что продают в магазине- волшебства нет! Больше тока-тиристорная развязка, управление от датчика холла(тот самый коммутатор).. Правда кулибиным не надо забывать о гашении ЭДС самоиндукции от первичного импульса .. Задачи просты усилить искру, обенить смесь, сделать надежно...... а некоторые смотрят на трамблер БСЗ на витрине с благоговением- вот щас поставлю и товарища на зубиле сделаю, да еще и солекс до кучи и полетит у меня также, а то и лучше.

Я совершенно согласен, что возможно окружив КСЗ разного рода ухищрениями и дополнительными приборами, схемами и прочее, можно получить лучшие результаты по всем группам эксплуатационным и техническим показателям показателей. Только зачем и каким средствами?
По КСЗ .
Какую бы функцию не выполняли контакты в союзе с пульсаром, они СОПРИКАСАЮТСЯ, что рано или поздно приведет к их механическому износу. В следствие этого же , их зазор имеет значение (например если он близок к нулю, то и процесс, какой бы он не был - простого размыкания или тиристорный цикл, все равно пострадает, то есть все равно контакты нуждаются в обслуживании). а зазорище все-равно гуляет в небольших пределах, такова конструкция.
По экономичности.
На своем опыте , после установки БСЗ без установки Солекса, я получил экономию не менее 0,5 литра на 100 км. -Не менее 9-10 руб. в день (Машина 2105, двиг. 1,3, пробег двигателя 68 тык., не капиталился, масло не жрет, не дымит). Несложно подсчитать, что если брать средний пробег в 100 км. в день, либо адекватное расстояние с стоянием в пробках, то в месяц экономится примерно 300 руб. , в 4 месяца - 1200 соответственно.
Природа данной экономичности (с моей точки зрения) :
1) Более мощная энергия искры приводит к более равномерному возгоранию и сгоранию топлива. Это дает большую мощность двигателя и КПД, в глушак улетает меньше не полностью сгоревшей смеси - меньше надо давить на тапку, меньше открывать заслонку, для получения нужной тяги или оборотов - меньше топлива необходимо для получения такого же количества рабочих циклов.
2) Неоспоримым фактом является то, что величина угла опережения зажигания и его стабильность прямо пропорционально влияет на расход топлива (если в этом есть сомнения, могу прислать ссылки на компетентные источники). Кто имел "удовольствие " регулировать КСЗ стробоскопом, видел хоть и небольшое, но гуляние метки ,и разные положения метки 1 и 4 цилиндров, что приводит к необходимости сверять опережение несколько раз. Когда регулируешь БСЗ, там положение метки стабильно (если нет сопутствующих проблем в приводе трамблера).
Соответственно, если сравнивать КСЗ (без донаворотов) и БСЗ, то БСЗ имеет стабильный угол опережения зажигания, это влечет за собой большую экономичность при прочих равных условиях.
Мое полная убежденность что в варианте сравнения КСЗ и БСЗ, это ОДИН из немногих случаев в жизни, когда один вариант по всем показателям превосходит другой, и мне стыдно за наш отечественный автопром ,что из-за разности в себестоимостях КСЗ и БСЗ в 300 руб., до сих пор устанавливается КСЗ.
КСЗ это вчерашний день, БСЗ в варианте с датчиком Холла + октанкоррегирующее устройство - недорогой оптимум на данном этапе, в идеале это система зажигания микропроцессорная и не содержащая механических и вращающихся частей
Всем наилучшие пожелания

Немного добавлю свое мнение по солексов.
Во -первых:
Солекс и КСЗ не совместимы (обедненная смесь +относительно слабая искра даже при хорошо отрегулированных контактах и углу опережения приведет к нестабильной работе двигателя, снижению мощности и повышению расхода)
Во -вторых
Периодически икающий , крайне привередливый к качеству топлива, никогда не сделает из машины ракету, да еще и экономичную.Из своего опыта знаю( Эксперементировал месяцев 7). О провалов на 100% не избавится никогда. От детской мечты сотворить чудо путем внедрения более хитроумного приборчика пора избавляться.
Я для себя вывел оптимальную комбинацию: БСЗ + Старый добрый ОЗОН с несколько обогащенной второй камерой и принудительным открытием 2-й камеры ( скобу с Вебера снял).
Результат динамика на двиге 1,3 сравнима с классикой 1,5 (в т.ч. +Солекс).
Расход 9,5-10 л.-в городе, 8,5-9 л. на трассе (езжу где-то 90-100 км.).
Это меня , в принципе , устаривает

А вот скажите пожалуйста, стоит ли мне ставить октанкорректор, если я езжу на газу? Регулировка газ-бензин это понятно. Только для этого? Или еще есть достоинства?

Добрый день!
Нужен ли автоматический октан-корректор в режиме "ГАЗ" не знаю, никогда не сталкивался (скорее да, чем нет). В режиме бензина однозначно полезен.

Максимычу:
Полностью с Вами согласен во всех ваших последних высказываниях!
Завод проявляет абсолютное неуважение к потребителям, продавая остатки КСЗ со складов, комплектуя им НОВЫЕ машины 21 века выпуска. КСЗ- прошлый век! Пульсар мне поставил прошлый хозяин году этак в 95-96-м, поэтому я и особо не хочу ничего менять! В эпоху моего пользования мотоциклами я всех своих двухколесных друзей переделывал на БСЗ и реально видел эффект- это так. Переделка жигуля на БСЗ- для людей кто понимает что делает и что он хочет получить от этого... Ваш подход абсолютно правильный- "Солекс и КСЗ не совместимы..... БСЗ + Старый добрый ОЗОН с несколько обогащенной второй камерой и принудительным открытием 2-й камеры" Я сам пришел к этому в моих экспериментах, обогащение второй камеры действительно полезно и при экстренном обгоне прибавляет прыти, а при городской эксплуатации не добавляет расхода, Кстати именно из-за8-9 литров на трассе я и поставил обратно пневмопривод 2-й камеры- просто мне так приятней да и расход поменее(7-8). По поводу провалов- да, Озон очень провальный карбюр, в Солексе хоть есть камера демпфирования переходных режимов, да и уровень стабильнее при кренах кузова. Провалы я у себя вылечил навсегда регулировкой балансировочного винта между 1-й и 2-й камерами(заглушка рядом с электроклапаном)
Кстати, такого холостого хода как с Озоном я не смог добиться на Солексе на 4-ке с двигателем 1.3 -ну не получилось вывести такое же монолитное шептание на ХХ как с Озоном.
ДА! Ксз надо менять! проблем будет меньше, в идеале все звенящие пальцами классики на разгоне- с КСЗ, я ездил на 7-ке1.6 с ксз- совсем не то, особенно в режиме нагрузок внатяг-двигло не поет а тужится, детонирует, пропускает искру. У меня стоит приборчик контроля искрообразования, так при переходе на чисто КСЗ она показывает пропуски- экономия явно страдает, так что я ЗА. Просто поделился своим альтернативным вариантом- просто у многих стоит а деньги нужны и на вещи поважнее. " крайне привередливый к качеству топлива" - это действительно так с КСЗ нужна более мощная и стабильная искра! Я один раз ехал от деревни на 76-м бензине- ну слили гады, пришлось у уазика просить поделиться, так с октан коррекцией вполне нормально..

Единственное чем я недоволен- около 4500 оборотов зажигание идет вразнос - это контакты, зазоры, инерционность, ну да на 5-ю переключаюсь и есть мне щастье
Ксати при езде с газом НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую поставить коррекцию угла опережения, чтобы при переходе на газ снимать больший КПД С движки а при переходе на бензин не убивать его детонацией. По поводу автоматов- очень спорно, двигло очень шумное, а детонация не только в звоне проявляется, ручная коррекция имхо спокойнее для души- сам контролируешь, что делаешь, а не надеешь ся на датчик с полосой пропускания и микросхему управления.. да и дешевле.... К сожалению на классике надо обладать нехилыми познаниями в работе СЗ и системы питания, иначе -частые визиты к мастеру и сдирание денег ни за что, при отсутствии знаний( к Максимычу не относится)-надежды на всемогущие СОЛЕКС БСЗ СУПРОТЕК приведут вас либо к потере большинства требуемых характеристик либо к покупке ино и будете вспоминать жигуль как страшный сон! Сердце разрывается когда хорошие машины от дедушек попадают в руки к незнающим передельщикам, живущими гаражными слухами. Надо знать теорию и устройство и большинство вопросов отпадет

На счет газа, вот я и думаю, все равно угол стоит на газ, на бензине, максимум - выезжаю со стоянки, потихоньку, двигатель еще не прогрет окончательно, Перед стоянкой бензин закачиваю накатом. А летом вообще и заводится на газу буду.
Короче борьба с детонацией от бензина - мне вроде как не актуально.
Наверное всетаки не нужен мне корректор.

Доброго времени суток!
С зажиганием, вроде бы достигли некоторого консенсуса.
В плане солексов (у меня их коллекция ),если кто-то подскажет весь комплекс переделок самого карба в подробностях + тарировки для двигла 1300, у кого оно сработало позитивно(интересует именно практические ,проверенные на своей машинке с 1,3л.,рекомендации по самому карбу; как его ставить, что переоборудовать в машине знаю и умею), с удовольствием восприму данную информацию и проэксперементирую еще раз на досуге - может получится что интересное
Спасибо

Доброго времени суток.
Кстати, тоже недавно постаил себе БСЗ вот теперь думаю, как выявлять неисправности коммутатора, датчика хола и т.п.? В КСЗ все было понятно...

Продается в магазинах такая фишка - "Мгновенная диагностика", мелкая коробочка с 3 светодиодами, включается вместо коммутатора в разъем. Помогает определить, есть ли напруга на системе зажигания и исправен ли датчик Холла. Еще можно использовать для установки начального УОЗ (там инструкция есть). Стоит вроде рублей 50.

Все глобальные неисправности любого элемента БСЗ проявляется в полном отсутствии искры.
Есть фишка с коммутатором, если его "клинит"( или он перегревается) ,то эта неисправность проявляется в крайней нестабильности работы двигла (чихает, не тянет, не реагирует на педальку, жрет топливо ведрами, посольку искра очень слаба), потом вообще искра пропадает. Если дело только в перегреве коммутатора, то надо заглушить двигатель и минут 15 поделать так 8-) , потом нормальная работа восстанавливается.
О коммутаторах.
По опыту, настоятельно не рекомендую коммутаторы производства г.Пенза (у меня таких выкинуто штуки 3) и старого образца (коробчонки такие транзисторные огромные :grin: ).
Рекомендую коммутаторы производства Венгрия и Московский ("Нового образца"), также стран Запада ( о они дороги и их надо проверять на "паленость").
ОБЯЗАТЕЛЬНО надо иметь коммутатор в запасе ,иначе можно где-нибудь вдали от магаза долго курить бамбук ,и главное ,что ничем сам не сможешь помочь "Своей ласточке" , даже если руки у тебя золотые.
Отказ датчика Холла проявляется полным пропаданием искры ,в книжечках написан простой тест на проверку его работоспособности (поиск напряжения между тремя проводками при медленном покурчивании валика), но у меня он никогда не был положительным .Сам датчик с усилителем очень нежный прибор, говорят что может "крякнуть" даже от статического электричества.
Катушка также при отказе не дает искру. Ее проверить проще всего.(об этом писано-переписано).
Сложнее сразу понять, если где-то обрыв в косе. обрыв находится "прозванием" тестером.
Это все надо учитывать ,если нет "Мгновенной диагностики" ,с ней , несомненно , намного проще .
Всем наилучшие пожелания.

Дано. Машина ВАЗ 21047 2003г 36000км. Стоит БСЗ.
Гдето пол года назад была поставил БСЗ(сам, по инструкции с сайта).
Появилась такая проблема, когда мотор сильно нагревается(включается вентилятор), падают обороты, машина не реагирует на педаль газа, на подсос. ХХ около 1000об/мин. Но не глохнет.
Методом тыка нашел что виноват комутатор. А именно когда меняю его на запасной машина едет нормально.
Но вот пришла весна, стало теплее. И я не могу нормально доехать до работы (15 км по пробкам) Замена комутатора на холодный уже не помагает.(не всегда)
Вчера вечером когда машина опять начала дурить, поменял комутатор на запастной и нормально доехал до дома.
1.Мог я при установке БСЗ перепутать провода или еще че?

с какого?
Этого?


если конечно проблема точно в перегреве коммутатора.
8-)

Да, вроде с этого сайта качал инструкцию..
Я сначала думал что дествительно перегрев комутатора, но вчера утром и сегодня, менял горячий комутатор на холодный и ничего не произходило (мотор нормально не работал)

попробуй продиагностировать по методике.

Вряд ли, т.к. скорее всего вообще бы не завёлся.

Скорее всего причина в плохом контакте в косе проводов или в колодке, так же посмотри чтобы у тебя коммутатор на массу хорошо садился.

Где уверенность что причина именно в коммутаторе, качество смеси правильно выставлено?

попробуй проводку комутатора заменить, рубл 80 стоит

Dim@
Варианты:
- заменить проводку коммутатора и сам коммутатор.
- проблема с бензонасосом, паровая пробка. Как диагностика в пробке протри тряпкой смоченой водой или полей аккуратно. Более точно в пробке разобрать карб и увидеть фактический уровень топлива
- неправильная регулировка карба, может богатить на горячую.

Имхо вероятность проблем в порядке 2, 1, 3. Пока копаешься под капотом машинка остывает и снова едет.

ЗЫ. У меня разъем косы коммутатора отрезан нафиг и провода припаяны к коммутаторы напрямую, что исключает мозго..во. на 1 и 2 вывод коммутатора провода не от косы, а толстые, злые, а не сопли от родной косы. Коммутатор Окатн 4Е-015, прошел летние пробки и лютые морозы - нареканий никаких

Проводку комутатора сменю..
Комутаторов у меня 2 когда один нагревался я менял его на холодный.. Но в последнее время это не помагает.
Бензонасос РЕКАР, в нем вроде не бывает паровых пробок.
А как проверить уровень топлива не знаю.. Я снимал на работающем движке крышку карбюратора(где воздушный фильтр) там на дне бензина вообще не видно.

Я не понимаю от чего он у тебя греется, те его на брызговике установил?

Да, чуть выше бачка омывателя..