Собственно, высказываем рекомендации…

Как известно (надеюсь), кузов автомобиля, это самая дорогая и легко уязвимая часть. Покупая б/у автомобиль, желательно внимательно проверить состояние кузова, так как замена его элементов или «латание» дыр, удовольствие не из дешевых, если конечно вы сами не являетесь сварщиком или такого нет среди друзей. Да и последующая покраска денег стоит…

Основные «больные» места.
Если на машине не установлены подкрылки, то первые дыры (ржавчина) появляются под фарами. Следующее больное место, это нижние части передних крыльев. Далее смотрим состояние порогов, как с внешней, так и с внутренней стороны. Состояние днища, особенно под ногами водителя, так как вода и снег с обуви, пропитывая шумоизоляцию, очень качественно доводят металл до дыр. Обратить внимание на место крепления раздаточной коробки к днищу, тут возможны трещины и «вырывание» мест крепления к кузову. Теперь задние крылья. Больное место, это ниши в задних крыльях за арками колес со стороны бампера, бывают сквозные дыры, не смертельно, но неприятно. Плюс к тому передняя наружная часть задних крыльев. Камни и грязь, летящие из под передних колес сбивают краску способствуя коррозии. Двери. Ржавчина (дыры) по нижним кромкам дверей, как боковых, так и задней, достаточно частое явление, особенно, если не проводилась обработка антикором.
По моему мнению, покупать машину эксплуатировавшуюся в крупном городе или по трассе и не оборудованную подкрылками и не обработанную антикором, крайне нежелательно.

Двигатель.
Отсутствие подтеков, отсутствие дыма из выхлопной трубы и сапуна. Равномерность работы двигателя, отсутствие посторонних стуков, наличие технических жидкостей и отсутствие их подтеков. Желательно прокатиться, что бы оценить ходовые качества. Желательно пригласить знающего человека.

Трансмиссия.
Нужна яма или эстакада. Осматриваем агрегаты. Следы масла, покрытые слоем пыли имеют право быть, так как совершенно сухие агрегаты, это из области фантастики, а вот капель и свежих подтеков быть не должно. Хотя конечно подтекающий сальник при отсутствии люфта в агрегате, вполне легко меняется.
Проверяем работу агрегатов, желательно иметь возможность прокатиться на машине, причем не только по асфальту. Проверяем состояние карданов, шрусов, рулевых тяг, шаровых, подшипников передних колес, реактивные тяги, хотя, тут желательно пригласить того, кто в этом понимает, так как без опыта понять, что к чему, довольно сложно.

Дополняем, кто чем может…

некоторые дополнения по опыту пользования 21213 1997 года:

коррозия: + вокруг лобового стекла
если есть сомнения по порогам и домкратным площадкам - не постесняться поднять машину домкратом - каждое из 4х колес.

на моей машине постоянно (раз в 6 мес) требовал внимания карб - именно после нее я решил, что больше не беру карбовые никогда.

на моей машине после продажи развалилась раздатка - так что проверяйте уровень масла, слушайте шум подшипников.
текущий сальник переднего моста у комрада на 2123 обернулся переборкой всего узла.
так что советую оценивать состояние трансмиссии на станции, которая регулярно занимается Нивами.

переднее правое сиденье на 21213 саморазобралось к пробегу 10 или 15 тыс. могу только представить, что происходит с мех-мом откидывания при большем пробеге (короткие поездки). Проверяем, тк новое сиденье стоит от 5 тыс (у нас).

машины со следами оффроуда (мятые пороги и кузовные панели под бамперами, лебедки, нештатные колеса) я бы не рекомендовал.

А скажите кто зает примерные цены на ремонт и запчасти наиболее характерные проблеммы, собираюсь ниву купить 98 года, продает знакомый, двигатель перебирал, КПП делал, менял печку. С чем придется столкнуться? Коррозии практически нет, кузов в нормальном состоянии

судя по "...перебирал....делал...менял..." столкнуться придется со всем. Нагрузка на трансмиссию и двиг - больше, чем на классике, соответственно, ресурс - меньше.
Смотрите раздатку, ее крепление к кузову (отрывают часто), валы - крестовины (щелчок при старте), передний мост (редуктор; приводы - вам знакомо по 2110).
Подшипники передних колес на этой машине надо регулярно регулировать, в отличии от переднеприводных.
в рулевом тоже есть редуктор, куда заливается масло
а задний мост может сливать масло в тормозные мех-мы.
итд

в мое время (1997-2001) и в моем месте (СПб) цены на ремонт были в среднем в полтора раза выше, чем на 2109. Машина ломалась в полтора раза чаще. А обслуживание - занимает вдвое больше времени. Например: 6 агрегатов с маслом вместо 2х на переднеприводных. Доступы много где затруднены. Даже клапана регулировать - мешает моторный щит.

Ну, поехали! )
Сначала выясняем реальность заявленного пробега:
Если одометр механический (теперь ставят электронные, да и панель приборов совсем другая от 14 или от 10 не помню точно) смотрим чтоб все цифирки на барабанчиках стояли ровно в ряд, если стоят «как бык пассал» - значит пробег смотан адназначна. Ну и смотрим состояние винтов крепления кожуха панели приборов (по износу креста на винтах можно судить о том, лазали в панель приборов или нет) и ВНИМАНИЕ! смотрим состояние головок маааленьких таких винтиков на самой приборке (они сами черненые «матовый черный» и если их отвинчивали, то чернение легко слетает и хорошо заметен металл, бывает их подкрашивают, но глянцевой краской а должны быть МАТОВЫЕ) – показатель что пробег «корректировали»…
Еще смотрим всевозможные потертости: на руле (зашлифован руками до блеска), на ручке КПП, потертость и продавленость водительского сиденья (не ленимся загладывать под чехлы), следы на краске от ногтей под наружными ручками (вы будете смеяться, но этот показатель о многом говорит, да и полировать там обычно забывают), а главное я смотрю резиновые накладки на педалях и ВАЖНО сами педали под резиновой накладкой (не ленитесь снимать и проверять). Бывает что пробег стоит маленький, а педаль газа (пластмасса без накладки) и накладки на педалях стерты неимоверно. А бывает что ушлые перекупы резиновые накладки ставят новые, тогда накладку нужно снять и проверить чтоб черная краска на педали не была стерта на уголке (так бывает когда старая накладка протирается насквозь и подошва обуви начинает стирать черную краску на самой педали).
И вообще, прислушивайтесь к своим ощущениям и НЕ СЛУШАЙТЕ ПРОДАВЦА (он обязательно что-то врет – по себе знаю)))) Если машина выглядит «уставшей» а на одометре «копейки» - чудес не бывает – однозначно обман!!!

Теперь смотрим состояние кузова:
Лучше конечно призвать какого нибудь «спеца», но ввиду того что многие т.н. «спецы» таковыми оказываются лишь на словах, сами не расслабляемся и смотрим следующее:
Проверяем видимую геометрию кузова, смотрим на равномерность всевозможных щелей и зазоров между дверками, капотом, фарами, бамперами и кузовом, чтоб дверки стояли на одном уровне с соответствующими выпуклостями кузова. Смотрим состояние кузова в моторном отсеке (передок), открываем оба лючка в багажнике и заглядываем туда и ВАЖНО! смотрим состояние окраски головок винтов на петлях дверей и капота (головки должны быть закрашены одной краской с кузовом) если головки винтов «голый металл» или на кресте следы отварачивания, или видно что подкрашены – значит двери снимали при каком-то ремонте кузовщины.
Еще кузов проверяем гладя на поверхности как-бы «вскользь» - так лучше видно неровности и обращаем внимание на дождевые желобки (их трудно восстанавливать и шпаклевать, поэтому они часто говорят правду).
Проверяем перекрашивалась ли машина целиком. Об этом говорит отличное состояние краски (не соответствует пробегу и году выпуска), следы краски на всевозможных резинках и пластмассках (ее там быть не должно).
Перекрашенную машину (перекупы говорят «облитую») брать не советую адназначна!!!
Потому-что никакой сервис, никакая покрасочная камера и никакая импортная краска никогда не превзойдут и без того паршивенький заводской окрас. А это значит что ваша «облитая» красавица зацветет и начнет терять куски шпаклевки не позднее чем через год (если продержится два – значит красил супермаляр)
Если машина «облита» - это лотерея, а лотерей в пользу покупателя я еще не встречал… И вообще, зарубите себе на носу: МАШИНУ ПРОСТО ТАК НЕ ПЕРЕКРАШИВАЮТ!!!
Обязательно был какой-то существенный «косяк» который обязательно вылезет на вашу голову.
Затем смотрим красились ли отдельные детали, это можно определить по разному оттенку краски на разных частях кузова, по «новизне» (вновь окрашенные смотрятся «новее» что-ли) и опять же по наличию краски там, где ее быть не должно (резинки, пластмасски).
Еще оценить кузов можно специальным приборчиком-толщинометром (меряет толщину покрытия), а если приборчик взять негде, а купить жаба душит, то проверяем небольшим магнитиком по усилию «на отлип» (перекраску магнитом не определить, а вот места присутствия шпаклевки найдете легко (бывает даже что газетами и супер-клеем дырки заделывают))
Обращайте внимание на свежую обработку «антикором» нижних частей кузова – это тоже способ скрыть ржу и другие косяки.
Продолжение следует...

Теперь посмотрим на двигло:
1) Смотри советы предыдущих ораторов! )
2) Подходим к выхлопной трубе, подставляем ладошку к выхлопу и просим кого-нибудь (друга или продавца) «погазовать». Следов масла на ладони остаться не должно (говорит об износе маслосъемных колпачков), да и сам дым не должен быть черным.
Двигатель должен работать ровно, без перебоев и посторонних звуков на разных оборотах (газуем до «желтого» не стесняемся). Холостые обороты плавать не должны.
У инжеторных НИВ есть болезнь – отлетает ухо крепления экрана установленного между выпускным и впускным коллекторами (характерное жестяное дребезжание проявляется не на всех оборотах) бояться этого не стоит, а если продавец не в курсе о природе этого страшного звука, то можно еще и цену сбить! )))
Осматриваем малянный щуп, черного масла пугаться не стоит (это говорит только о его хорошей моющей способности и о том, что вам придется его скоро менять – опять же расходы – повод сбить цену)), а вот если в масле есть белесые разводы, или оно все белесого цвета – значит в масло попадает тосол, а это уже существенный косяк! Так же следует насторожиться если масло меняли непосредственно перед продажей (оно девственно чистое) – это значит что может быть косяк опять же с тосолом… (тосол в масле = переборка двигла).
Хорошо бы проверить компрессию в цилиндрах (делается специальным прибором которые часто ломаются и найти живой который не врет не просто, остается только надеяться на честность его обладателя)
Определить кипит ли время от времени этот двигатель можно по следам испарений тосола на внутренней стороне капота над крышкой бачка тосола.
Обратите внимание на помпу, (покачайте за шкив), если возникли сомнения или есть подтеки с помпы, то лучше с позволения продавца ослабить натяжение ремня генератора и еще раз покачать за шкив – так заметнее люфт.
Осмотрите радиатор – подтеков быть не должно (обращаем внимание на голубые разводы засохшего тосола)
У всех НИВ и вообще у классики есть болезнь – так как генератор расположен под помпой и термостатом (голову бы оторвать тому конструктору кто там его поставил) то при любой капельной протечке которую вы не ликвидируете сразу, вы через некоторое время попадаете в лучшем случае на ремонт гены, а в худшем – на его замену. Поэтому смотрите чтоб на генераторе голубых разводов засохшего тосола не было – это косяк!
У инжеторных НИВ есть болезнь – так как два электровентилятора расположены перед радиатором и не защищены нормальной решеткой (штатная решетка носит чисто декоративную функцию), то при забивании вентиляторов снегом (бывает что снег тает и затем примораживает нижнюю часть вентилятора) или при попадании веточек вентиляторы не могут крутиться и в лучшем случае сгорают предохранители, а в худшем сгорает вентилятор.
Поэтому необходимо проверять работоспособность обоих вентиляторов!!! (менять их крайне геморойно – приходится радиатор снимать)
Не скупитесь и сгоняйте инжекторную НИВУ на компьютерную диагностику двигла – на это стоит потратиться!!!
Про трансмиссию расскажу уже завтра (там тоже много интересного)

как то Вы сдулись, очень интересно и грамотно все описывали

Немного не в тему, но после установки на карбовую машину топливного фильтра от инжекторной, я навсегда забыл что такое карбюратор.

Да что вы говорите?!. Представьте себе, я перекрашивал машину просто так. Ну не нравился мне бежевый цвет, покрасил в "посейдон". Советчик херов...

Когда я в 2009-м году искал бывшей жене "семерку", то все "трехлетки" просились в покрасочную камеру. А "пятилетки" выглядели лучше.

Интересная тема, узнал много нового, спасибо!

хороший обзорчик пусть здесь повисит

https://www.youtube.com/watch?v=qUNILgBcqpY&feature=c4-overview&list=UUtxBvRGh2FleVPijH4qf4NA

што в нем хорошего? .. этот персонаж засирает все к чему прикасается. IMHO попытка самоутвердится в социуме.

Недавно смотрели Ниву, 2000 г.в, пробег 135тыс.

Какие нашли проблемы ( то, что видно визуально и, что нужно сделать):

перекрашена вся левая бочина кузова
регулировка рулевого редуктора ( возможно потребуется ремонт)
замена рулевых тяг
сход-развал
износ реактивных штанг и сайлентов
замена втягивающего реле стартера
задние и передние амортизаторы в масле
обе опоры раздатки порваны
замена масла в ДВС
старый аккумулятор
КПП и раздатка в подтеках масла
из карба льется на коллектор бензин
текут чулки возле торм.щита ( подшипник, сальник полуоси)
мокрый утеплитель пола
с одной стороны вырван пол, под крепление коробки.(ремонт сделан залепухой)
Шатаются в лонжеронах болты крепления продольных штанг моста ( вместе со втулками),
поз №7,( как-то на своей , на старенькой Ниве пытались его выбить из заржавевшей втулки лонжерона, чтоб приварить к лонжерону втулку, чуть на изнанку не вывернулись... Пришлось выбивать и точить новые втулки под болты и переходные кольца.)

На ходу машину проверить не смогли, после замены сцепления на новое, на машине не включаются передачи.(не отжимает до конца, цилиндр сцепления)

Хозяин торговаться не стал....( очень деньги нужны) Пусть продает...

С такой машиной лучше вообще не связываться, ну разве что у покупателя руки растут из нужного места, есть место для восстановления и отдают ну очень дешево. А иначе овчинка выделки не стоит.

Насчет винтов дверей не соглашусь- у родственника 21213 95 года, брал с новья. Боковые двери приходится регулировать каждые 3- 4 месяца. Краски на них, естественно, уже давно не осталось. Но это не значит, что они снимались для ремонта. Болезнь многих Нив, особенно при накладках на порогах.

Очень полезная информация!

Характерная проблема подержанной Нивы:
Осознавайте всю глубину пропасти, куда Вы стремитесь, приобретая Ниву!
Это очень дорогой в обслуживании: своевременном и качественном, автомобиль.
Жаба нивовода не имеет пределов, а вкладывать приходится ого-го, даже при гражданской эксплуатации...

Основное внимание следует уделить:
пол - крепление коробки и раздатки.
передние лонжероны - могут быть рваными или прогнившими в месте крепления чашек пружин.
домики крепления нижних тяг к кузову - надорваны, отпескоструены и т.д.
низ задней двери - как правило гнилушка именно внизу из-за плохой вентиляции.

Ни за что ни на что Ниву не променяю!

Проверил, Слава Богу всё что вы перечислили - у меня в отличном состоянии. Ещё неделю назад отпескоструил, прогрунтовал днище, покрасил и сделал антикор))))
А вообще спасибо за полезную информацию)))) На хороший внедорожник пока денег нет, поэтому на ближайшие лет пять поезжу на шниве))

Тема вроде как про покупку НИВЫ...

а там один фиг, только вид сбоку папа-то общий

Вы вот скажите, что можно сделать, что бы у Надежды передние колеса разложились, как крылья у бабочки?
А то ехал я неделю назад по М4, так вот перед Ростовом (со стороны Воронежа) видел на трассе Надежду в такой вот позиции.

Шаровые прое...... окончательно, или болты верхних рычагов не затянуть, соответственно, про .... регулировочные шайбы и сорвать болты.
Но это надо быть редкостным чудаком, чтоб стуков не слышать...